4 секрета пайки

Бывает так: вроде бы детали спаяны хорошо, припоя на них предостаточно, а стоит слегка потянуть пинцетом вывод какой-либо детали — и пайка разваливается. Прочная и красивая пайка — своего рода искусство, которое дается не сразу. Здесь есть свои тонкости и секреты пайки.

Во-первых, жало паяльника на конце должно быть всегда облужено. Если же оно покрыто окалиной, припой будет плавиться, но к жалу не прилипнет. Паять таким паяльником нельзя. Чтобы облудить жало, надо зачистить его напильником или наждачной бумагой. Лучше перед этим слегка расклепать жало на наковальне или стальной плите легкими ударами молотка. Образовавшийся “наклеп” увеличивает прочность жала и замедляет образование раковин. Включите нагрев паяльника и периодически дотрагивайтесь до куска канифоли. Когда канифоль начнет плавиться, она покроет жало сплошным слоем. Подождите немного, чтобы паяльник нагрелся еще сильнее, и дотроньтесь до кусочка припоя. Если температура жала достаточна, припой расплавится и покроет жало тонким слоем. Периодически повторяйте эту операцию по мере износа конца жала.

Во-вторых, качество пайки сильно зависит от температуры жала. Недостаточно горячий паяльник превращает припой в кашицу, которая не дает прочного соединения, а с перегретого паяльника припой скатывается. Признаком достаточного нагрева паяльника являются вскипание канифоли и обильное выделение пара при соприкосновении ее с паяльником. Нормально нагретое жало хорошо плавит припой и почти не покрывается окалиной.

В-третьих, размеры и форма жала паяльника, а также температура его нагрева должны соответствовать размерам спаиваемых деталей и температуре плавления припоя. Поскольку в практике радиолюбителя встречается большое разнообразие паяльных работ, желательно использовать несколько типов (хотя бы два) паяльников с жалами различной формы и размеров.

Для пайки крупных деталей лучше использовать паяльник мощностью 60-100 Вт. Малогабаритные детали и интегральные микросхемы хорошо паяются 25-ваттным низковольтным паяльником (5-12 В), питаемым через понижающий трансформатор.

Нагреватели всех паяльников рассчитаны на нагрев до номинальной температуры при пониженном напряжении сети. При нормальном напряжении и длительной работе паяльники перегреваются, поэтому их желательно включать через устройства, позволяющие регулировать температуру жала (например, лабораторный автотрансформатор — ЛАТР).

В-четвертых, для пайки радиодеталей применяйте легкоплавкий припой ПОС-61 (температура плавления 190°С) или, в крайнем случае — ПОС-40 (Шл=235°С). В качестве флюса (вещества, которое защищает поверхность металла и припоя от окисления и обеспечивает смачиваемость места пайки) используется твердая канифоль или раствор канифоли в спирте. Ни в коем случае нельзя применять кислотный флюс (хлористый цинк), так как он разъедает выводы деталей.

Прежде чем припаивать вывод детали, его нужно облудить. Делают это так. Вывод зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом и, положив зачищенный вывод на кусочек канифоли, прикладывают к нему горячий паяльник. Канифоль плавится и покрывает вывод. После этого на жало паяльника набирают капельку припоя, кладут вывод детали на дощечку и проводят паяльником по выводу, поворачивая деталь. Вывод покрывается тонким слоем припоя. Облуживание следует производить быстро, чтобы не перегреть деталь. Особенно осторожно облуживайте выводы полупроводниковых приборов и конденсаторов, так как эти элементы боятся перегрева. Лучше всего вывод возле корпуса придерживать пинцетом или плоскогубцами, которые играют роль теплоотвода.

Чтобы припаять вывод одной детали к другой, их плотно прижимают друг к другу, берут жалом паяльника капельку припоя, опускают жало в канифоль и тут же прикладывают к месту пайки. Прогрев место пайки, равномерно распределяют по нему припой. При нормальном нагреве паяльника припой сам растекается по выводам. Количество припоя должно быть минимальным, тогда пайка получается аккуратной. Продолжительность пайки — не более 3 с. Теперь нужно убрать паяльник и до полного застывания припоя (около 10 с) детали нельзя шевелить.

Помните, что пайка обеспечивает хороший электрический контакт, но механическая прочность места пайки невысока. Поэтому, если прибор будет подвергаться ударам, вибрации или другим механическим воздействиям, то перед пайкой выводы деталей следует механически соединить (скрутить) между собой, как показано на рисунке.

43 комментария: 4 секрета пайки

  1. Любитель пишет:

    >>>>выводы деталей следует механически соединить (скрутить) между собой, как показано на рисунке.

    Картинку забыли скопировать)

    Новичкам, да и не только желательно использовать паяльник средней мощности, обязательно с медным жалом – им легче паять. Кроме того, нужно выбрать хорошие флюс и припой. Лично я покупал припой с рук, на барахолке. Хороший припой имеет на срезе отчетливый блеск, при сгибании слегка похрустывает. Чем жёстче палочка, тем больше олова в припое, и выше его качество. Плохой припой, наоборот, содержит много свинца, легко гнётся, имеет матовый блеск и серый цвет. Таким припоем крайне затруднительно паять, ибо он плавится при очень высокой температуре и плохо прилипает к поверхностям пайки. Что касается канифоли, покупать ее лучше на барахолках – если повезет, можно купить отличный кусище канифоли за низкую цену. Покупная канифоль в баночках, к сожалению, только разочаровывает: сильно пачкает паяльник и дым от нее очень раздражающий.

    • LDS пишет:

      Спасибо.

    • шел мимо пишет:

      немножко перегнули с качеством. хруст при изгибе(а так же серебристый или дымчатый цвет) признак большего или меньшего содержания олова или свинца и не более того. Каждый вид припоя для своих целей: от пайки посуды, до пайки кабелей электроустановок.
      Не стоит применять ПОС 90 с температурой начала плавления 183С, если можно применить более дешевый ПОС61 или даже ПОС50/40 , с примерно, теми же показателями.
      Не стоит увлекаться низкотемпературными припоями- как правило содержат вредные кадмий и висмут. Желательно применять для облуживания плат и выводов радиоэлементов, чувствительных к нагреву.
      Хорошую пайку можно получить с использованием трубчатого припоя с канифолью внутри.
      Хочешь хорошую пайку- обязательно предварительно залуди спаиваемые поверхности.
      Канифоль- продукт, получаемый из смолы хвойных деревьев. При желании, можно изготовить самому из живицы, но делать это надо на открытом воздухе-выделяющиеся пары скипидара очень вредны для сердца. Именно по этому показателю надо и выбирать готовую канифоль, много вони при нагреве- не соблюдена технология изготовления. Устраняется повторным нагревом выше температуры плавления и выдержкой некоторое время при этой температуре. Даже желательно, чтобы на грани кипения было.
      В местах, где возможно многократное перепаивание элементов, проводов лучше запрессовать медные втулки или штифты. Особенно это актуально для гетинакса(

    • Ёшкин Кот пишет:

      Свинец в припой не от глупости или жадности добавляли. Столь модный сейчас “Pb Free” – это привет из одноразового мира, снижающий срок службы устройств ввиду низких пластичности и мех. прочности бессвинцовых припоев и никакого отношения к “защите окружающей среды” не имеет. Циклы нагрева-остывания и вибрации приводят к растрескиванию бессвинцовых паек, в результате чего на помойки отправляется гораздо больше устройств, чем было бы при использовании припоев со свинцом. Поэтому не случайно военку, например, эта глупая мода обходит стороной.

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        у бессвинцового припоя растут усы , приводящие к кз между дорожками.
        БАБЫ-чайлд фри, припой- ЛЕД фри, к чему катимся…..

        • Ёшкин Кот пишет:

          Вот кстати да, забыл сказать об этом. )
          Ну и ещё дополню немного, с уклоном в специфику аудио.
          Великий инженер, “слухач” и мистификатор А. М. Лихницкий, перебрав множество вариантов, наилучшим определил ПОС 40~45. А духи, ухи и спектроанализаторы в едином порыве плохого не посоветуют. 🙂
          http://shabad.ru/forumaml/showpost.php?p=54736&postcount=74

  2. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    ой, хорошая тема, много есть что рассказать.

    • шел мимо пишет:

      да тут есть где развернуться))
      увы, многие не знают элементарных вещей

  3. Андрей Кравцов пишет:

    Я как-то купил по глупости гетинакса для самоделок, было мне уроком на всю жизнь))))

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      стеклотекстолит импортный -там тоже полно ерундового, отлетает от одного касания жалом. А если попадается наш военный, это нечто фантастическое.
      Делал на нём макетку-шоколадку, лет 20 прослужила.

  4. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Если нужна качественная пайка, нужен паяльник с правильной температурой жала, само жало массивное , тогда любую точку пайки он плавит быстро и без выгорания канифоли, канифоль не исчезает с дымом- признак дикого перегрева жала- а шариками бегает по жалу.
    Всю жизнь долбался с разными недо- и перегретыми уродами, пока не приобрёл в 2008 году японское чудо, паяльник со сменными долговечными жалами, фирмы Ден-Он. Регулятор и индикатор нагрева встроены в ручку паяльника. Разогрев секунд 15-20. Чудо чудное, после него любой чужой паяльник воспринимается как каменный топор . Жала любые, от иголки до 5мм. Цена недетская, но вот уже 12 лет как служит и не сломался.

    • Пульс Тока пишет:

      а кто тут агитировал за лампы на броневике?)))
      сделал латер под мощный паяльник 220-170-127-110-40 в

    • Andreez пишет:

      Сравнительно недавно перешел на китайскую паяльную станцию, на жалах t12.
      Это лучшее что можно купить за реальные деньги. Выбор жал – огромный. Мощнось около 80 ватт; Разогрев в течение 5 сек; Температуру держит с точностью в пару градусов… Есть калибровка, пресеты под разные жала… Автовыключение, режим сна…
      и все за 3000р

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        В моем паяле жала медные покрыты 0,5мм слоем железа. Одним жалом можно несколько лет работать до сгорания защитного слоя, потом жало стремительно разрушается. Из продажи эти паяльники уже исчезли, еле нашёл последние остатки в Петербурге на окраине, в промзоне.
        SS-8200
        латером халявным я на заводе паяло грел, с 220 до 180 понижал.
        Там же народ работал 36-вольтовыми паялами от понижающего транса с отводами вторички. И термопарой для контроля нагрева жала.
        Было желание купить Веллер , но не было возможности. Не по Хуану сомбреро.

  5. Дмитрий Большаков пишет:

    А про флюсы не будет мнений? Одна канифоль, ну что за ретрограды))))

  6. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Припой Асахи стал дико дорогой, зато найти ему замену ещё труднее. был одно время перемотанный из бухты в пробирку импортный светогор , по качеству не уступал Асахи. потом исчез, а Асахи вдвое прыгнул в цене.
    Из того, что сам уважаю, наш ПОС-63(а может, ПОСК-63) Красивая зеркальная пайка, плавится легко. Сам припой не темнеет. Торговали на рынке одни дядьки, потом пропали.

    • Дмитрий Большаков пишет:

      Использую “Прима-2”. Наш, Рязанский. На основе хлористых солей металлов- написано. Вроде ничего. Да много и не пробовал разных то… Ребята помню сами делали на заводе. В кислоте травили какой то металл. Цинк вроде, может нет.Не помню- давно было.

      • шел мимо пишет:

        паять всякими активными флюсами легче, но не забывайте потом плату промывать! иначе через некоторое время или дорлжки проест или козу приделает. канифоль в этом плане выгоднее-в неответственных изделиях можно канифоль с паек и не удалять.

  7. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Схавает ваш хлористый и жало паяльника и вашу плату и короткое устроит либо утечку по плате- не горюй Таким зверем ведра паять и лопаты, но никак не электронику. Завязывайте фигнёй пользоваться.

    • Дмитрий Большаков пишет:

      Всё понял. Хорошо, что ещё ничего ответственного не паял.

  8. Andy_P пишет:

    Одну из практик проходил на заводе, на сборке блоков военных радиостанций. Никаких “паек волной” и прочего изврата. В основном монтажницами были женщины, паяли паяльниками на 36В. Изготавливали паяльники здесь-же, на заводе, как и флюс с припоем. Штампованная обойма, деревянная ручка(не жжет руки), намотка на слюде нихромом. При наличии нормального ПОС-61 припоя, спиртоканифольного флюса и стабильных 36В пайки были отличными, изделия выдерживали пытки вибростендом при военной приёмке. В других цехах лепили ширпотреб, волновая пайка – достаточно было немного согнуть плату за углы – и работоспособность терялась. Ручная пайка примитивными паяльниками оказывалась значительно надёжнее всяких автоматов.
    Сейчас есть и термовоздушная и обычная паяльные станции – и всё равно самый любимый -ЭПСН-25.

  9. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    ЭПСН -25 много лет служил верой и правдой, но проблема достать новые жала.
    Недавно увидел на рынке к ним китайские разной формы , удобные и недорогие, но к сожалению, время ушло, работаю другим .
    На заводе у нас тоже сами делали паяльники, в цехе гальваники жала покрывали никелем, щиток с регулировкой напряжения 36В и контролем температуры жала- тоже заводской.

    • Vip Kit пишет:

      Для, ЭПСН-25, новые жала – медный моножильный электрический провод, диамметром 4 мм.
      Ещё и длину жала, можно подобрать, чтобы не перегревалось.
      Практически жало должно быть длиннее заводского,в два раза.

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        делал такие жала из меди, но найти нужный диаметр не получалось. Ещё проблема была в обгорании меди , нужно периодически очищать стержень от окалины. Иначе потом это будет невозможно.

      • шел мимо пишет:

        я брал стержень чуть толще, напильником стачивал до шужного диаметра на длину нагревательного элемента, а наружную часть жала расклепываю-так несколько увеличивается стойкость жала к выгоранию.
        а чтобы жало не пригорало внутри, поверхность жала натираю алюминиевым проводом до серебристого цвета. не скажу, что эти рекомендации панацея, но несколько облегчают жизнь.
        пробовал латунное жало, стойкое к выгоранию, это да, но паять труднее-теплопродность хуже меди.
        Попробовал запрессовать пишущий узел от стержня авторучки, пока не скажу ни за, ни против-пару паек лишь было

  10. ZLOIVOVAN пишет:

    Добавлю свои пять копеек: в современной бытовой аппаратуре часто на платах имеется надпись – Plumbum Free или сокращенно Pb Free . Это означает что пайка элементов выполнена бессвинцовым припоем. Гадость еще та, пайки хрупкие, склонные к образованию кольцевых трещин, а если элемент нагревается в процессе работы то вообще капец, еще припой имеет повышенную температуру плавления. При замене элементов рекомендую полностью удалять это гавно, а пайку проводить обыкновенным припоем. Кстати, медицинская и военная техника паяется нормальным припоем (со свинцом)

    • шел мимо пишет:

      олово само по себе хрупкое. поэтому и добавляются всякие легирующие присадки для увеличения пластичности.
      Свинец применяется для удешевления

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        олово ещё разрушается на морозе, переходит в другую форму, в виде порошка, умное название- аллотропная модификация. (оловянная чума так наз.) Поэтому свинец туда.

        • шел мимо пишет:

          это вторая причина, плюс, свинец придает припою некоторую эластичность, а это очень важно

  11. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    В производстве применялся наш припой ПСр-4, оловянно-серебрянный. Он не темнел со временем, сгибался тяжело, примерно как алюминиевый провод, плавился примерно как ПОС-40. Нашел в справочнике, что его применяли для пайки с особой герметичностью шва. Вид пайки не назвал бы красивым, она матовая и зернистая . Видимо, нужен перегретый паяльнник.

    • шел мимо пишет:

      припои с серебром имеют температуру плавления несколько выше обычных оловяно-свинцовых. поэтому паять надо более мощными паяльниками, чтобы держал температуру.

  12. Дмитрий Большаков пишет:

    Пойду к ребятам в лабораторию, на участок пайки. Поспрошаю,чем паяют.Результаты доложу.Военка,если что.Никому ни слова ребята! )))

  13. Олег OLD пишет:

    а я паяю как в каменном веке – припой толстый (примерно 7-8мм в диаметре) флюс – канифоль со спитром, сам бадяжу, жало очищаю пальцами – быстро сдергиваю окалину с разогретого до рабочей температуры жала. правда от струн у меня пальцы потеряли болевую чувствительность. если нужно что то миниатюрное припаять, то пользуюсь трубчатым припоем с канифоью внутри. паяло 40 Вт, через диммер. жало – 4хгранная вытянутая пирамида в виде наконечника стрелы

    • шел мимо пишет:

      А я такой припой нарезаю на кусочки. Так удобнее, быстрее плавится и можно регулировать обьем набираемого припоя на жало

  14. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Жало прекрасно очищается от окалины в толстом куске поролона. Пальцы все же жальче.

  15. Олег Алатов пишет:

    Добавлю свои пять копеек

  16. Олег Алатов пишет:

    И ещё по флюсам

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *