Еще одна страница с фотографиями усилителя “Бриг-У-001 стерео Hi-Fi”. Здесь представлены просто фотографии усилителя 1989 года выпуска. Автор фото – Крюк Валерий Геннадьевич. Фото примечательны тем, что выполнены на качественный аппарат, просмотр которых не оставит никого равнодушным. БРИГ-У-001. 1980 год (фото).
Добрый день. Проверьте информацию.
На корпусе усилителя стоит 1978 год.
Это первая ревизия.
1989г. Это 3 ревизия усилителя с двумя индикаторами перегрузки.
Где вы индикаторы перегрузки увидели?
Наверное 1979 г.?В 89 у нас выпускали 088 Корвет.Вы что-то напутали.Их у меня в цехе выпускали.
!1-я ревизия (только в ней вход под микрофон)
Фото первой ревизии. У меня 88г аппарат – с двумя индикаторами перегрузки. Месяц как перетрусил весь – знаю как облупленного!
Отмазка про “шасси сделали раньше” не катит!)
Кстати вместо лампочек перегрузки идеально светодиоды работают!
у меня бриг выпущенный в Ленинграде в сентябре 1974г имеет ли он встроенный фонокорректор и как можно подключить проигрыватель винила к данному аппарату???
Админ , что у вас непорядок с ссылками. Указано бриг 1989 год в списке усилителей . а открываешь эту страницу и фото брига первой ревизии. Непорядок.
Все верно было. Просто в названии страницы не было года, добавил, пусть будет виднее. В ссылке прописан 1989 год.
А вот тут ещё запутаннее. 1989 год, а на фото усилитель первой ревизии. Разве он выпускался в 1989 году? Выпуск давно прекращен. В 89 делали третью ревизию с двумя лампочками индикации. В списке две ссылки 1980 и 1989 года. А на фото в статьях один и тот же аппарат.
Я так понял, что http://ldsound.ru/brig-u-001-1989-god-foto/ и http://ldsound.ru/brig-u-001-1980-god-foto/ 1 ревизия?
да, на первой ревизии у переключателя входов есть положение “микрофон”. на второй и третьей его нет
Бриг третьей ревизии выпускался после 1985. С 1987 года, если не ошибаюсь. И выглядит так:
1-я без микросхем ,без светодиодов в перегрузке на выходе кт808,кт808,,,микрофонный вход с отверстием под регулятор его чувствительности.
2-Я микросхема в оконечнике ,и на выходе кт808,кт808,питание оконечника +(-)40В–самый мощный,но и самый легко горящий.
3-я микросхема в оконечнике ,два светодиода в перегрузке,и на выходе кт818ГМ,кт819ГМ-
По звуку могу сказать что 2-я и 3-я ревизия звучат одинаково(задает микросхема– очень хороший) ,про первую- сам не слышал, но теперь предпочитаю усилители без микросхем….
Вторая версия по шумам лучше . Мне кажется первая версия звучит лучше, так как сами шумы маскируют высшие гармоники. Разница по уровню шума на слух заметна
“Вторая версия по шумам лучше .”
Лучше шумит, приятней шумит или (не может быть) меньше шумит?
Поймал себя на мысли, – решись сегодня автор схемы, выполнить Бриг на современной базе, что получилось бы в итоге? Неужели Амфитон?
“Ну, Амфитоны – это неинтересно” – цитата Шушурина из какого-то давнего интервью после того, как он стал американским Lamm’ом.
А автором первой версии Брига всегда был Лихницкий, вроде как. )
Переврал малость по памяти цитатку. “Амфитоны” — это все внешняя часть, это неинтересно” – так точнее.
Вообще, в том интервью очень много интересного и полезного, кто не читал:
http://www.lammindustries.com/INTERVIE/Audio%20Russian_interview_April1996.pdf
“в том интервью очень много интересного и полезного”
Ну да, полезного.
Из интервью:
– А вообще измерения нужны?
– Естественно. Мне кажется нужны.
Так естественно или кажется? И Вы считаете такой подход интересный и полезный. Пришел в фирму и фирма накрылась медным тазом. Почему-то не удивлен. У нас советские инженеры не стремились к результату, а гордились собой. Как и артисты и др. И все им мерещилась недооцененность. Все такие талантливые, только непонятно – кто им мешал, если все в их руках. Мастера по интервью.
А что можно было в те годы сделать настоящего из того, что выделялось , по принципу на те убоже, что нам не гоже? Можно подумать, несимметричные выходныу схемы сочинялись по прихоти автора. Делали из того шлака, который был в наличии. Отсюда навороты, дрянные параметры , ненадежность и убогий звук.
А устраивал этот звук по причине отсутствия чего получше. А если у кого-то и было это самое получше, то тоже не у всех. Да и импорт в те годы был средненький, тоже ширпотреб. Дорогое редко завозили.
Паршивые транзисторы найти – безнадёга, резисторы- то же самое, электролиты- нет . Комиссионки помогали, народ сдыхивал туда мешки с деталями, вот это был вариант.
Я-то ожидал, что Иван, прочитав это интервью, раскроет нам все тайны Шушурина, до которых тот доходил добрый десяток лет, имея доступ к лучшим приборам того времени как главный инженер, но он предпочёл написать о какой-то ерунде… Ну да ладно. )
“Поймал себя на мысли, – решись сегодня автор схемы, выполнить Бриг на современной базе, что получилось бы в итоге? Неужели Амфитон?”
А что должно получиться? Амфитон – классическое асимметричное схемное решение. Оно наибольшее число раз повторено разными фирмами. Чтобы задавать необходимую мощность нужно изменять питание и размеры охлаждения выходных транзисторов.
Почему тут такой колхоз? Разве можно так делать. Родной старый кондёр на 1000мкф. Ему паралельно впвяли ещё на 1000. И маленький на С1 аналогично. Зачем ?
Эти конденсаторы родные 100% дохлые,чтобы не придумывать крепление современного конденсатора , его припаяли на ножки высохшего. Их бы еще термоклеем прихватить
а он не коротнет или не окажет дурного влияния ? все таки там какая то емкость еще осталась. Странноватое решение. У меня так н а у-101 пробило один кондер по питанию. как можно им доверять?
Ну откуси старый конденсатор , а новый термоклеем зафиксируй,чтобы не болтался
“Разве можно так делать. Родной старый кондёр на 1000мкф. Ему паралельно впвяли ещё на 1000”
В плане решения задачи – можно. Технической ошибки здесь нет. В плане эстетики – потребуется снимать плату, выпаивать старые конденсаторы, впаивать новые. Это требует большего времени. Только результат в плане звука будет тем же.
И ещё вопрос. Стоит гул в левой колонке. Оваливается один канал, левый. Ударю по радиатору и изчезает гул в колонках и каналы выравниваются и все нормально играть начинает. Вопрос , что может отходить? Что нужно пропаять ?
1.регулятор баланса
2,резистор в оконечнике (регулятор холостого хода—проверить контакт ползунка)
3,входной транзистор в предусилителе(грязь–отмыть спиртом с обеих сторон,за тем расстворителем)
4,не пропаян резисторв эмитере (провод на коллектор) оконечных транзисторов
5,да много чего
“Проверить контакт ползунка” это про что? Там вроде нет ползунковых резисторов
“Ударю по радиатору и изчезает гул в колонках и каналы выравниваются”
Часто встречающаяся неприятная ситуация проявляющая себя при простукивании. Иногда можно просто прикоснуться и аппарат заработает и дальше может работать, но в любой момент неисправность может себя проявить. Когда пропадает чаще, чем появляется – это хорошо. Хуже, когда в основном работает. Если, как у Вас, пропадание сопряжено с фоном, то здесь наблюдается явный обрыв цепи. Самое первое – определиться с конструктивным расположением каналов (где находятся элементы неисправного канала). Дальше аккуратно пальцами пошатуйте торчащие из платы по очереди элементы. Так Вы сможете найти элемент, который восстанавливает цепь при вибрации. Когда найдете элемент просмотрите место пайки. Если с пайкой все в норме просто замените его. Иногда так может себя вести полупроводник. Если пошатывание его выявило, но он показывает исправность, то прогрев его можно услышать как звук исчезнет через щелчок или шорох. Может пропадать общий провод входа или экран, если тот задействован в качестве общего провода. Просто двигая туда-сюда провод можно услышать как сигнал то появляется, то исчезает.
Кстати вот в перегруз при наваливании громкости первым в перегруз и уходит правый отваливающийся канал
“первым в перегруз и уходит правый отваливающийся канал”
Логично, обрыв последовательной цепи приводит к попаданию на оставшуюся часть схемы наводки, которая в дальнейшем усиливается.
Попробуйте с лупой осматривать пайку ножек транзисторов. И стучать нужно не по корпусу,а по подозреваемой плате потихоньку пластиковой ручкой отвертки.При чем может оказаться что не та плата.
У Брига можно включиться сразу в оконечник(сзади заглушка) обойдя остальные каскады усиления.Начать нужно с этого.
Убрал заглушку, вставил в нее источник сигнала. Стало нормально играть оба канала. Что же это получается? Значит плата усилителя тут не причем? Дело в преде? Ручка громкости ? Куда теперь копать. Как то все странно, почему до этого тогда помогали удары именно по плате оконечника? Одни вопросы
Подобная проблема есть на усилителе Одиссей 010 при температуре окружающей среды ниже +5 °с. Ему тоже становится нужно время “прогреться”.
Соратники ВНИМАНИЕ. Проблема решена. Оказалось реле защиты предусилителя было всему виной. Контакты окислились аж до образования зелёной мохнатой шубки. Почистил. Собрал. Все теперь в порядке.