Доработка Radiotehnikа S-30B, или “Бюджетный Hi-Fi за смешные деньги”

s30_ldsound-ru (4)Краткие характеристики

Характеристики, надо сказать не очень. Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа – S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши :).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

 

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.

 

Приступаем к доработке:

 

1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.

2) Займёмся фильтром : Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VDKA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) “+” к №2 разъёма и “-” к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно “+” к №5 и “-” к №2 (так надо – она в противофазе).

С фильтром закончено.

 

3) Корпус. Демпфируем – оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!

4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был – вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

8) Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.

9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки всё!

 

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более “мягким” что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно – сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

 

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!

Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)

         В) Дорабатываем усилитель

         Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.

         Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).

         P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать – только 256-320 (но это уже совсем другая история…).

 

Автор работы: Сергей Жильцов aka Serzhi

serzhi@tut.by

45 комментариев: Доработка Radiotehnikа S-30B, или “Бюджетный Hi-Fi за смешные деньги”

  1. Влад пишет:

    Непонятно, куда делся “бубнеж на низах”, если и низов-то нет…
    Удивительна вера в чудесное плацебо. Достаточно заменить провода на “безкислородные” (а какие еще бывают из меди?) и звук попрет. В те годы имел и “чистые” S-30 и S-30B. Хоть чего там в них напихай, звучать они лучше не станут, как и вся двухполосная акустика подобных размеров. Да это дешевле и стильней, чем Свен и Дефендер и буцают посильнее, но звука во всех в них как не было так и нет. Их удел стоять на компьютерном столе и озвучивать игры или воспроизводить унылый MP3.

  2. Настройщик пишет:

    Так описана не доработка, а просто Восстановление. Доработка подразумевает изменение фильтра -деталей или самой схемы. А так -детский сад)))

  3. Никита пишет:

    Здравствуйте, имеется пара s30B на профилактику и доработку, так же динамики от s30, вопрос по поводу пищалки, стоит ли менять пищалку от s30B c пластиковым колпаком (кстати, без ваты внутри) на шёлковый или тканевый от s30?

    • Чалов Денис пишет:

      Профилактику понимаю. Доработка для чего? Можете конкретизировать свои недовольства в отношении этих АС?

      • Никита пишет:

        Недовольства такие: плохо отыгрывают середину: цыкают высокие и звук какой-то спёртый. Я не очень хорошо разбираюсь в акустике, и в качестве звучания, но это очень сильно бросается на слух. И я скорее всего не правильно выразился по поводу доработки, но в планах пройти стыки герметиком, заменить проводку, заменить клемы на динамиках на пайку, и вроде всё, но вопрос
        ещё открыт имеет смысл менять вч динамик или нет?
        P.S.по поводу ваты я мел ввиду под колпаком.

        • Александр Ростов-на-Дону пишет:

          не довелось встретить ни одной толковой доработки S-30, сплошной гламурный макияж с заменой проводочков и клеммочек- и ахи с восторгами в итоге. Фигня бездарная.
          Хотя, динамики совершенно нормальныеи звучные, куда лучше того г…, с которым приходится часто возиться.

          • Чалов Денис пишет:

            Первый раз я был удивлён много лет назад, выкинув вообще всю вату из этих колонок. Баса было столько, что ухало на улице. Потом я заменил 10гд-34 на другие, с резонансом пониже чуток. И тут меня ждало новое удивление – без ваты баса не было. Затем я сменил на 25гдн-3, с резонансом 40 (!) герц – басили только без ваты. Потом ещё и ещё замены. Потом другие колонки, те же грабли. Параметры Тиля и Смолла как то не очень влияли. Вот тогда я разобрался, что влияет на работу динамика в фазике. Потом только я узнал, что один известный америкос проводил подобные опыты. Только он экспериментировал в ЗЯ. Не хвастаюсь, просто я к тому, что нужно думать и экспериментировать, а не так: я обклеил все внутри, играть стало лучше!

            • Александр Ростов-на-Дону пишет:

              кабы НЧ динамик играл только низ- надобности в вате было бы мало. Но он тянет и средину, а она порождает множественные резонансы внутри ящика, их надо глушить. Колбасы из ваты или синтепона в центре ящика – достаточно, чтобы загасить сч резонансы. В углы кинуть по шматку синтепона и довольно. Инвертор нельзя душить заполнителем, рухнет отдача резонатора Гельмгольца, на который и работает басовик. Оклеивать стенки фетром или войлоком-…..ну я не знаю…Но моль- это решение горячо поддержит.

          • Андрей Кравцов пишет:

            На Ютубе есть такой канал renovation_sound. Они в нескольких видео теоретически обоснованно разжевали все недостатки подобных колонок и дорабатывали их аж двумя путями – 1) переделывая в трёхполоску, добавляя широкополосничек в качестве сч, и 2) по пути Шорова, оставив две полосы, но вместо пищалки встроив качественный широкополосник и снизив частоту раздела примерно до 500 Гц. Вот жду теперь, что они сделают с 10МАС-1М)))

        • Чалов Денис пишет:

          Попробуйте С1 заменить на 1 мкФ. Будете удивлены.

    • шел мимо пишет:

      не уловил мысль, внутри без ваты динамик или колонка?

      • Евгений пишет:

        3ГД-2 скорее всего без ваты. Кстати, тоже никогда не попадались с ватой под куполом. Интересно, почему её там нет? И не улучшится ли звучание этой головки, если добавить вату под купол…

        • шел мимо пишет:

          Вы их сперва разберите!))) это не 6гдв-6 и им подобные!

          • Евгений пишет:

            Там линза вроде приплавлена к корпусу?

            • шел мимо пишет:

              конструкция такова, что просто так не разберешь… Или на клею, или сплавлена- хрен редьки не слаще. уже несколько таких динамиков разбирал и везде без ваты, и почти везде что то да не так с МС.

          • Чалов Денис пишет:

            С помощью ножа и ацетона разбираются на раз. Главное, проводки не повредить.

            • шел мимо пишет:

              Не знаю, пробовал по всякому, ни черта не разбираются, чтобы без сколов. Из десяти, хорошо, если у 1-2 пластмассовый корпус не треснут

              • Чалов Денис пишет:

                Подсовывается ножик в щель между корпусом и кольцевой накладкой и, аккуратно, по периметру, проворачивая нож, отделяем колечко от корпуса.

                • шел мимо пишет:

                  Денис, я все это понимаю и проделывал, но сидеть некоторое время для того, чтобы разбирать это творение выше моего терпения. посему горелики сразу на разборку ради МС. Тем более, что сколько не заказывал на них подвижки- шкурка не стоит выделки.
                  Дешевле купить бу рабочий

                  • Чалов Денис пишет:

                    Вот и я о том же. В юные годы, когда денег не хватало, ремонтировал, вату подкладывал. Заметно лучше становилось. Но потом, когда начали появляться импортные динамики, ремкомплекты, возится с этим стало нецелесообразно и проще и лучше и чаще дороже.

        • Чалов Денис пишет:

          Очень даже улучшается. Я бы даже сказал другая головка.

          • Евгений пишет:

            А сколько её туда подкладывать? Вспомнил, что есть где-то видавший виды пациент, возможно, если будет не лень, поэкспериментирую с ним.

            • Чалов Денис пишет:

              Да не плотно так, чуть чуть совсем. В куполок пальцем слегка утрамбовываешь и собираешь так, чтоб ворсинки в зазор не лезли.

  4. Валерий пишет:

    Привет. Подскажите – индикатор перегрузки в акустике срабатывает при превышении паспортной мощности т.е. 30вт. в то же время усилитель у-101 на индикаторе перегрузку не показывает т.е. отметки в 20 вт не доходит!?
    И вообще как работает индикатор на акустике, можно ли держать акустику в перегрузке и как долго?

    • Алексей Климов пишет:

      Изначально индикатор перегрузки должен срабатывать при мощности около 10 Вт.

      • Чалов Денис пишет:

        В схеме на s-30b указано напряжение 19 вольт, это мощность в 45 ватт. Я думаю и в s-30 индикация должна быть настроена на 40-45 ватт – напряжение в районе 13,2 вольта.

        • Александр Ростов-на-Дону пишет:

          по памяти, 50-ваттный усилитель при работе с S30 начинал похрюкивать , когда индикатор перегрузки начинал помигивать. Так что, все совпадает.

          • Станислав пишет:

            У меня после 10 Вт подмаргивать начинал. Именно с буквой “В” колонки произвели впечатление своим низом (для таких размеров 40 Гц это круто). Ессно мощность небольшая-“комфортная” для прослушивания. А чуть сильнее-уже перегруз) Хорошие воспоминания о них.
            Кстати “S-30B”-это те, что с квадратным ФИ. А с круглым (что на фото в теме)-это без буквы. Они и не басят и по верхам не то, хотя пищалка вроде та же. А звук уже другой. Автор внес путаницу, наверное думая, что звук у РАЗНЫХ колонок одинаковый.
            Еще был вариант АС без фазоинвертора вообще -назывались S-30A. И даже были S-20 (совсем уж урезаный вариант на 6гд-6)

  5. Никита пишет:

    и ещё вопрос по поводу полярности, на плате фильтра надписи “+” и “-” зеркально отражены от клем, и припаяно так: красная клема-минус, чёрная клема-плюс, я так понимаю это косяк и нужно паять красный на плюс и т.д. или я что-то путаю?

    • Сергей пишет:

      Это общий “косяк” модификаций, с задним расположением фильтров.
      Кто-то, походу в чём-то ошибся, но это совсем не критично.
      Попробуйте переворачивать подключение к колонке, как больше нравится, так и оставляйте.

  6. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Обычно полярность колонки проверяется пальчиковой батарейкой, смотрим куда движется диффузор , плюс батарейки является плюсом колонки, если диффузор движется наружу.

    • Чалов Денис пишет:

      Не всегда. На некоторых АС, в том числе и зарубежных + басовика подключается к – системы. Зачем так делают – для меня загадка.

      • Николай пишет:

        Потому, что сборку доверяют недоумкам.

        Между прочим, разбирая 4 ГД-7 68 года, обнаружил путаницу; гибкие выводы динамика были в шёлковой оплетке – один красный, второй – темно-синий. Оказалось, что красный проводок на самом деле был “минусом”, а тёмно-синий – “плюсом”. На корзине около синего проводка была красная метка.
        Вот так и живут Америка с Европой.

  7. Гость пишет:

    Из за таких доработчиков столько разной хорошей акустики привратили в хлам . И все после доработки охают и ахают, но не долго потом быстро этот хлам продают , почему то…

    • LDS пишет:

      Не всегда, я свои 15АС-109 после доработки разобрал до звуковых катушек практически. Но просто тогда лепили что прочитали, сейчас бы так не делал. Максимум с фильтрами повозится и микрофоном.

  8. boo пишет:

    “Появиться середина и…”

    Не появится. Нет ей откуда там появиться. Единственный вариант получить середину, это понизить раздел до 250 Герц и собрать отдельное СЧ-ВЧ звено. Можно хоть в отдельном, устанавливаемом на верх колонки ящике или оформить щитом, а можно собрать коаксиальную систему на месте ВЧ головки.
    Да, и провода… а хоть ржавой колючей проволокой подключите, лишь бы сечения хватило. Притом учтите, что до усилителя у Вас пять метров провода, а в колонке – пять сантиметров. Вот и… вот и сделайте в усилителе компенсатор проводки.

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      Да нормальная там средина, если 10ГД34 не гаражно-кооперативной выделки из кирзовых сапог и автопокрышек.
      И насчет стыка на 250 герц мимо кассы. Чтобы на 250 валить, нужен нижний срез на декаду ниже, то есть на несуществующих 25 Гц.
      Задача использовать то, что есть хорошего, баланс вырулить между низом и срединой, правильно, а не как обычно в те годы, с торчащей срединой, обрушенной басовой полкой с остатками баса и нудно мычащими 80-120гц из-за бездарного оформления .
      Не оставляю мысли взять напрокат S30 в павильоне радиорынка и повозиться с фильтрами. Показать, что можно добыть из этого хлама.
      Потому что кроме убогой замены проводочков , возни с трубой инвертора и оклейки стенок всякими липучками других прорывных решений 21 века как бы не видно.

      • boo пишет:

        Мы вот все (и я в том числе) про эту сакраментальную середину…
        А что на самом деле, неужели кто-то слушает дома музыку на 80 фон? Домашние же выгонят и соседи. Слушается ниже, намного, особенно фоновая. А если посмотреть на кривые равной громкости? Так вот и получается, что в большинстве случаев результирующий звук в них и укладывается в эту вырезанную серёдку. Ещё и тембром недостающее вытягиваем, загоняя и без того проваленную середину в в ещё больший провал. ТКРГ нормального нигде на усилителях ведь нет. Другое дело в том, чтобы середина была плоской или хоть бы сглаженной. Но это уже другой разговор.
        Я, кстати, КРГ имитировал программным эквалайзером. Записал пяток кривых и переключал ступенчато.

  9. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Средина важнее прочих участков, в ней главные звуки. И нам важен не столько уровень её, сколько прозрачное, спокойное и ровное звучание этой средины.
    Иногда обычная радиоточка может удивить . Свидетелем чего я являюсь. В 1984 году на курсах в Москве заслушивался передачами в 21.30 , музыкальными. Звук шайтан.
    А кто тембра накручивает, чтобы звук добыть, тот…..Впрочем, я и сам такой был. Лет 45 тому обратно.

    • boo пишет:

      Да. Именно. По крайней мере, чтобы участок 0,3-3,4 а лучше 0,3-5 был “полочкой”.

  10. Сергей пишет:

    Вот зачем такую банальщину писать, да ещё и неграмотно, да еще на этом ресурсе публиковать.
    Самовнушение от замены проводов у них на первом месте.
    Интересно автор пишет про них. Сначала “одножильные, сечением под 2,5 мм2” далее по тексту “Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2” – автор в курсе, что это совершенно разный тип провода. А про тот, который акустический 2,5 мм2 – знает ли он, что в магазинах и по доступной цене продается только алюминиевый с медным напылением. Поэтому наш отечественный медный провод для электропроводки 1мм2 сюда гораздо предпочтительнее всех остальных и достаточен.
    А еще понравилось VDKA522Б – нет такого диода, есть КД522. Ну еще куча режущих зрение и слух слов.

    • Михаил пишет:

      2.5 мм2 как бы многовато для этих колонок… И жутко неудобно с ним работать. 0.5 – 1 мм2 хватит с головой для внутренней развязки, 1 мм2 для внешнего подключения. Но, если Вы хотите тянуть провод 1-2 км, тогда да, нужно 2,5 – 4 мм2

  11. Kazan пишет:

    Согласен полностью с Александром. Обыкновенный 1ГД-18 пришпандоренный поверх S30, но без пищалки дал такую красоту… Тут и вокал и скрипка живьём и даже контрабас вдвоем с 10ГД-34 одолевают. Ничего больше не надо!
    А потом когда пищалки начинаешь пристраивать весь цимус уходит.
    Наверное тщательнее надо, но….

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *