Доработка Radiotehnikа S-30B, или “Бюджетный Hi-Fi за смешные деньги”

s30_ldsound-ru (4)Краткие характеристики

Характеристики, надо сказать не очень. Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа – S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши :).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

 

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.

 

Приступаем к доработке:

 

1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.

2) Займёмся фильтром : Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VDKA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) “+” к №2 разъёма и “-” к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно “+” к №5 и “-” к №2 (так надо – она в противофазе).

С фильтром закончено.

 

3) Корпус. Демпфируем – оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!

4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был – вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

8) Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.

9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки всё!

 

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более “мягким” что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно – сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

 

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!

Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)

         В) Дорабатываем усилитель

         Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.

         Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).

         P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать – только 256-320 (но это уже совсем другая история…).

 

Автор работы: Сергей Жильцов aka Serzhi

serzhi@tut.by

36 комментариев: Доработка Radiotehnikа S-30B, или “Бюджетный Hi-Fi за смешные деньги”

  1. Влад пишет:

    Непонятно, куда делся “бубнеж на низах”, если и низов-то нет…
    Удивительна вера в чудесное плацебо. Достаточно заменить провода на “безкислородные” (а какие еще бывают из меди?) и звук попрет. В те годы имел и “чистые” S-30 и S-30B. Хоть чего там в них напихай, звучать они лучше не станут, как и вся двухполосная акустика подобных размеров. Да это дешевле и стильней, чем Свен и Дефендер и буцают посильнее, но звука во всех в них как не было так и нет. Их удел стоять на компьютерном столе и озвучивать игры или воспроизводить унылый MP3.

  2. Настройщик пишет:

    Так описана не доработка, а просто Восстановление. Доработка подразумевает изменение фильтра -деталей или самой схемы. А так -детский сад)))

  3. Никита пишет:

    Здравствуйте, имеется пара s30B на профилактику и доработку, так же динамики от s30, вопрос по поводу пищалки, стоит ли менять пищалку от s30B c пластиковым колпаком (кстати, без ваты внутри) на шёлковый или тканевый от s30?

    • Чалов Денис пишет:

      Профилактику понимаю. Доработка для чего? Можете конкретизировать свои недовольства в отношении этих АС?

      • Никита пишет:

        Недовольства такие: плохо отыгрывают середину: цыкают высокие и звук какой-то спёртый. Я не очень хорошо разбираюсь в акустике, и в качестве звучания, но это очень сильно бросается на слух. И я скорее всего не правильно выразился по поводу доработки, но в планах пройти стыки герметиком, заменить проводку, заменить клемы на динамиках на пайку, и вроде всё, но вопрос
        ещё открыт имеет смысл менять вч динамик или нет?
        P.S.по поводу ваты я мел ввиду под колпаком.

        • Александр Ростов-на-Дону пишет:

          не довелось встретить ни одной толковой доработки S-30, сплошной гламурный макияж с заменой проводочков и клеммочек- и ахи с восторгами в итоге. Фигня бездарная.
          Хотя, динамики совершенно нормальныеи звучные, куда лучше того г…, с которым приходится часто возиться.

          • Чалов Денис пишет:

            Первый раз я был удивлён много лет назад, выкинув вообще всю вату из этих колонок. Баса было столько, что ухало на улице. Потом я заменил 10гд-34 на другие, с резонансом пониже чуток. И тут меня ждало новое удивление – без ваты баса не было. Затем я сменил на 25гдн-3, с резонансом 40 (!) герц – басили только без ваты. Потом ещё и ещё замены. Потом другие колонки, те же грабли. Параметры Тиля и Смолла как то не очень влияли. Вот тогда я разобрался, что влияет на работу динамика в фазике. Потом только я узнал, что один известный америкос проводил подобные опыты. Только он экспериментировал в ЗЯ. Не хвастаюсь, просто я к тому, что нужно думать и экспериментировать, а не так: я обклеил все внутри, играть стало лучше!

            • Александр Ростов-на-Дону пишет:

              кабы НЧ динамик играл только низ- надобности в вате было бы мало. Но он тянет и средину, а она порождает множественные резонансы внутри ящика, их надо глушить. Колбасы из ваты или синтепона в центре ящика – достаточно, чтобы загасить сч резонансы. В углы кинуть по шматку синтепона и довольно. Инвертор нельзя душить заполнителем, рухнет отдача резонатора Гельмгольца, на который и работает басовик. Оклеивать стенки фетром или войлоком-…..ну я не знаю…Но моль- это решение горячо поддержит.

        • Чалов Денис пишет:

          Попробуйте С1 заменить на 1 мкФ. Будете удивлены.

    • шел мимо пишет:

      не уловил мысль, внутри без ваты динамик или колонка?

      • Евгений пишет:

        3ГД-2 скорее всего без ваты. Кстати, тоже никогда не попадались с ватой под куполом. Интересно, почему её там нет? И не улучшится ли звучание этой головки, если добавить вату под купол…

        • шел мимо пишет:

          Вы их сперва разберите!))) это не 6гдв-6 и им подобные!

          • Евгений пишет:

            Там линза вроде приплавлена к корпусу?

            • шел мимо пишет:

              конструкция такова, что просто так не разберешь… Или на клею, или сплавлена- хрен редьки не слаще. уже несколько таких динамиков разбирал и везде без ваты, и почти везде что то да не так с МС.

          • Чалов Денис пишет:

            С помощью ножа и ацетона разбираются на раз. Главное, проводки не повредить.

            • шел мимо пишет:

              Не знаю, пробовал по всякому, ни черта не разбираются, чтобы без сколов. Из десяти, хорошо, если у 1-2 пластмассовый корпус не треснут

              • Чалов Денис пишет:

                Подсовывается ножик в щель между корпусом и кольцевой накладкой и, аккуратно, по периметру, проворачивая нож, отделяем колечко от корпуса.

                • шел мимо пишет:

                  Денис, я все это понимаю и проделывал, но сидеть некоторое время для того, чтобы разбирать это творение выше моего терпения. посему горелики сразу на разборку ради МС. Тем более, что сколько не заказывал на них подвижки- шкурка не стоит выделки.
                  Дешевле купить бу рабочий

                  • Чалов Денис пишет:

                    Вот и я о том же. В юные годы, когда денег не хватало, ремонтировал, вату подкладывал. Заметно лучше становилось. Но потом, когда начали появляться импортные динамики, ремкомплекты, возится с этим стало нецелесообразно и проще и лучше и чаще дороже.

        • Чалов Денис пишет:

          Очень даже улучшается. Я бы даже сказал другая головка.

          • Евгений пишет:

            А сколько её туда подкладывать? Вспомнил, что есть где-то видавший виды пациент, возможно, если будет не лень, поэкспериментирую с ним.

            • Чалов Денис пишет:

              Да не плотно так, чуть чуть совсем. В куполок пальцем слегка утрамбовываешь и собираешь так, чтоб ворсинки в зазор не лезли.

  4. Валерий пишет:

    Привет. Подскажите – индикатор перегрузки в акустике срабатывает при превышении паспортной мощности т.е. 30вт. в то же время усилитель у-101 на индикаторе перегрузку не показывает т.е. отметки в 20 вт не доходит!?
    И вообще как работает индикатор на акустике, можно ли держать акустику в перегрузке и как долго?

    • Алексей Климов пишет:

      Изначально индикатор перегрузки должен срабатывать при мощности около 10 Вт.

      • Чалов Денис пишет:

        В схеме на s-30b указано напряжение 19 вольт, это мощность в 45 ватт. Я думаю и в s-30 индикация должна быть настроена на 40-45 ватт – напряжение в районе 13,2 вольта.

        • Александр Ростов-на-Дону пишет:

          по памяти, 50-ваттный усилитель при работе с S30 начинал похрюкивать , когда индикатор перегрузки начинал помигивать. Так что, все совпадает.

          • Станислав пишет:

            У меня после 10 Вт подмаргивать начинал. Именно с буквой “В” колонки произвели впечатление своим низом (для таких размеров 40 Гц это круто). Ессно мощность небольшая-“комфортная” для прослушивания. А чуть сильнее-уже перегруз) Хорошие воспоминания о них.
            Кстати “S-30B”-это те, что с квадратным ФИ. А с круглым (что на фото в теме)-это без буквы. Они и не басят и по верхам не то, хотя пищалка вроде та же. А звук уже другой. Автор внес путаницу, наверное думая, что звук у РАЗНЫХ колонок одинаковый.
            Еще был вариант АС без фазоинвертора вообще -назывались S-30A. И даже были S-20 (совсем уж урезаный вариант на 6гд-6)

  5. Никита пишет:

    и ещё вопрос по поводу полярности, на плате фильтра надписи “+” и “-” зеркально отражены от клем, и припаяно так: красная клема-минус, чёрная клема-плюс, я так понимаю это косяк и нужно паять красный на плюс и т.д. или я что-то путаю?

    • Сергей пишет:

      Это общий “косяк” модификаций, с задним расположением фильтров.
      Кто-то, походу в чём-то ошибся, но это совсем не критично.
      Попробуйте переворачивать подключение к колонке, как больше нравится, так и оставляйте.

  6. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Обычно полярность колонки проверяется пальчиковой батарейкой, смотрим куда движется диффузор , плюс батарейки является плюсом колонки, если диффузор движется наружу.

    • Чалов Денис пишет:

      Не всегда. На некоторых АС, в том числе и зарубежных + басовика подключается к – системы. Зачем так делают – для меня загадка.

      • Николай пишет:

        Потому, что сборку доверяют недоумкам.

        Между прочим, разбирая 4 ГД-7 68 года, обнаружил путаницу; гибкие выводы динамика были в шёлковой оплетке – один красный, второй – темно-синий. Оказалось, что красный проводок на самом деле был “минусом”, а тёмно-синий – “плюсом”. На корзине около синего проводка была красная метка.
        Вот так и живут Америка с Европой.

  7. Гость пишет:

    Из за таких доработчиков столько разной хорошей акустики привратили в хлам . И все после доработки охают и ахают, но не долго потом быстро этот хлам продают , почему то…

    • LDS пишет:

      Не всегда, я свои 15АС-109 после доработки разобрал до звуковых катушек практически. Но просто тогда лепили что прочитали, сейчас бы так не делал. Максимум с фильтрами повозится и микрофоном.

Добавить комментарий для Никита Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *