Доработка усилителя ВЕГА-У-120-СТЕРЕО

ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат – вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял – хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ кофетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (1)

Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В (желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно взять здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения :). И совсем забыл – 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;)

Шаг 1

Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.

Перед нами открывается следующая картина:

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (3)

1 – трансформатор;
2 – блок входов (под экраном);
3 – конденсаторы на питание (2*5000мкФ);
4 – разьём на наушники 7;
5 – разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3);
6 – Разьём на предусилитель 8;
7 – платка включения наушников;
8 – предусилитель.
 

Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно – ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.

Шаг 2

Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) – они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.

Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.

Кстати – в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!

С предусилителем разобрались. Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё – вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.

Шаг 3

Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.

Шаг 4

Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (2)

Итог

Плюсы доработки:
1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
3) Бас стал гораздо лучше.
4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
Минусы:
1) Остаётся только 1 вход.
2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
 

P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук – чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!

P.P.S. Совсем забыл – вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу – разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).

Автор статьи: Сергей Жильцов (Serzhi)
serzhi@ussrhi-fi.azz.ru

50 комментариев: Доработка усилителя ВЕГА-У-120-СТЕРЕО

  1. Сергей пишет:

    А я делал еще так. Менял силовой трансформатор с заземленной обмоткой между первичной и вторичной . И напряжения было + – где то 32 v . Исчезла наводка и шум и повысилось выходная мощность усилителя. Можно перемотать его родной транс. , проложить между обмотками тонкий провод ,или токо проводящую фольгу и заземлить её на корпус усилителя. Больше 30 v лучше не питать усилитель , т.к он начинает работать на приделе своих сил….

  2. Дмитрий пишет:

    Здравствуйте, а можно более подробную инструкцию с картинками доработки данного аппарата, я новичёк и для меня некоторые аспекты доработки здесь не совсем понятны

  3. Владислав пишет:

    Раскачать не мог S-90? Да не смеши. Наверно там подвесы в динамиках все вывалились и раскачивать то было уже нечего.
    В целом – испортил этой “переделкой” хороший аппарат. В Бердске не дураки сидели, при разработке этого усилителя.

  4. юра пишет:

    спасибо за статью очень доволен .переделал и как я рад.

  5. Денис пишет:

    прикольно)))сделал,все работает

  6. Денис пишет:

    + запилил RCA на ход и гнезда под “бананы” на выход,
    вполне годный усилок для гаража получился

  7. сергей пишет:

    Ай да пропал усилок.

  8. Игорь пишет:

    В питание поставил по 15000 в плечо. Не нашел, что шунтирование дает какие-то плюсы. Электролиты С39,С40, а желательно и С27,С28 заменять не хуже хотя бы ELNA (я ставил Nichicon muze). Использование “жами”и “руби”-конов, которые во много раз хуже старых советских, сильно портят звук. Все остальное по статье. Результатом доволен.

    • Андрей пишет:

      Поставил по 10000 “жами”-конов в питание. Все остальные тоже “жами”-конами заменил. Сильно испорченного звука не услышал. не видать мне членского билета секты “Золотое ушко”.

      • Игорь пишет:

        Ухи привыкают быстро без прямого сравнения. Однако, если и жамиконы, то 85 градусные. 105-е в звук (хороший звук) не идут.

        • irbis пишет:

          а как же, например, Mundorf, 125-градусный?.. или это Jamicon 105-й не идёт? или в БП не важно?

    • шел мимо пишет:

      А зачем 15 кил, если и 10 уже будет с избытком? до определенного предела да, увеличение емкостей БП идет на пользу. В данном усилке выходная мощность до 25вт. Обычно считается достаточным 100мкф на ватт выходной мощности. В реале стоит по 5000. Неужто советские инженера были такими тупыми, что не поставили еще по банке в плечо?) Тем более, если учесть, что в советских конденсаторах разброс был очень большой, аж +50%. Не встречались мне новые советские конденсаторы большой емкости, чтобы номинал был в минус!

      • шел мимо пишет:

        тем более, при работе на 8 омную нагрузку увеличивать емкости БП малоэффективно

      • irbis пишет:

        почему ж тупыми?.. разве экономика не должна была быть экономной? галочку за создание ещё по отсеку для банок поставили же) +50% – 7500… ваще жесть) нынешние “недоумки” выпускают автомобильные кондёры ёмкостью 1 F.

        • шел мимо пишет:

          Не нужно утрировать, уважаемый! Я сказал ровно то, что сказал! Если в БП недостаток емкости конденсаторов, то наращивание ее будет благотворно до определнного момента, дальнейшее увеличение емкостей в БП бессмысленно и тянет за собою лишь материальные траты. Вот Вам простая задачка: если конденсатор в цепь отдает 1А, то если запараллелить два таких же, они на много больший ток отдадут в цепь при той же нагрузке? хорошо, если по 60% от первоначального за счет изменения сечения проводников, внутренней индуктивности и тп, но эти факторы имеют не бесконечные значения! А если поставить три конденсатора, десять? Улавливаете смысл? В определенный момент наращивание емкости никак не будет сказываться на показателях системы, ну разве что, на масса-габаритных. Если даже приборы не смогут определить “улучшение”, то зачем наращивать?
          Что же до современных “недоумков” с банками в 1Ф, то вам следовало бы немного изучить вопрос, где и с какой целью ставят такие банки, а потом говорить. А за одно советую почитать школьный курс физики, где для себя Вы сможете сделать открытие, что такое емкость в 1Ф.
          Что же до дополнительного отсека, то ларчик, на мой взгляд, открывается весьма просто. Стоимость изготовления формы слишком большая и бессмысленно делать несколько, если с конвейера выходят изделия с разными показателями. Для 10-ваттного усилка ставить дополнительные банки нет смысла, а для более мощного готовая форма. Да и сравните размеры конденсаторов к50-3, к50-6, к50-12, к50-16 , может изначально в планах было ставить по 2 конденсатора в виду недостатка емкости в требуемых габаритах.
          Так что к Брежневским “экономика должна быть экономной” данный вопрос не имеет никакого отношения.
          А всякие “улучшения басов” бездумным увеличением емкостей конденсаторов БП сверх разумных пределов от незнания протекающих процессов и элементарного невежества в физике. Вот как то так

          • Сергей пишет:

            Главный принцип – кашу, маслом не испортить.
            Тут-бы, сначала привести состояние агрегата к заводскому, поставить родные к50, к тому-же, они есть новые. Настроить “токи”, может косяки убрать. Послушать, какое-то время, “понять” аппарат, так сказать.
            Но нет, сразу “улучшение”, ещё и таким дилетантским способом, как увеличение ёмкости. Бред.
            Кстати, насчёт автомобильных “фарадников”, маркетинг, чистой воды. Даром они там не нужны.

            • шел мимо пишет:

              Автомобильные емкости в звуковом блоке(не тракте!) (не будем заморачиваться на их величинах, пусть это останется на совести рекламодателей) выполняют схожую, но совсем иную задачу, нежели конденсаторы в БП реального усилителя! и их емкость на качество БАСОВ влияет весьма опосредованным образом.

  9. Игорь пишет:

    Решил вернуть 3 коммутирующих входа. Очистил от дорожек входные гнёзда, переключатели входов и от разъёма XS8 на фонокорректор. От каждого гнезда сигнал подал на соответствующий переключатель короткими экранирующими кабелями. Выходы запараллелил и подал на ТБ как в статье. Все экраны спаял вместе. Припаивать на кнопки не нужно. В исходном варианте у отключенного источника сигнал замкнут на массу, от чего некоторые современные источники звука могут “крякнуть”. Получились 3 одинаковых коммутирующих входа. Теперь о дальнейшей доработке. Аккуратно выпаиваются паразитивные ограничительные транзисторы VT11, VT12, VT19, VT20, VT21, VT22. Можно просто откусить “под корень”. Находим, что мощность и качество резко возросли и даже при работе на перегрузках искажения минимальны, в связи с чем увеличиваем порог срабатывания индикации перегруза, заменяя резисторы R31 и R32 на бОльший номинал. Здесь индивидуально и зависит от используемой АС, но для усилка оставил 1,8кОм. Также увеличил амплитуду регулировки ВЧ, заменив С11 и С12 на 22нф. Замена опера КР159НТ1Е на пару КТ3102 (подобранных и в металле) также хорошо сказывается на звуке. После всех доработок 120-я не только оставляет далеко позади у-101, но и не отстает ни по одному показателю от амфитона 002.

    • irbis пишет:

      а КТ3102 как подобрать?..

      • Игорь пишет:

        По коэффициенту усиления (покажет тестер). Еще я бы заменил все К73-9 в темброблоке на другие.

        • irbis пишет:

          то есть, если я правильно понимаю, смотреть нужно не на букву в конце… или речь идёт о 3102 без буквы?.. и как именно (каюсь) тестер покажет?
          если заменять эти DA2 и DA3 металлическими 3102, не следует ли заменить ими и VT7 и VT8, например?..
          а на какие другие Вы бы заменили К73-9?

          • Игорь пишет:

            2 своих брига дорабатывал по В.Коровину. Там я все 315 на 3102, а 361 на 313а поменял. На веге я 7-й и 8-й не менял. Должно быть лучше, но без своего практического опыта советовать не буду. КТ3102Б ставил. Если коэф. различаются не более 10%, то это пара в идеале. Вместо К73-9 ставил красные подушечки (их много в муз. центрах, импортных кинескопных телевизорах). Для моих ушей частотные характеристики намного улучшились.

            • irbis пишет:

              м, Бриг у мну тож есть) спасибо за полезную инфу…
              а почему не Г или Е 3102, коэффициенты усиления которых вдвое больше, а коэфф. шума Е более чем вдвое ниже?.. Д? у И (50 V?) прочерк…
              тестер малоэффективен, нужен характериограф, вроде как.
              …осталось кинескопный телевизор найти) а если новые, то какие?..

              • Игорь пишет:

                Тестер малоэффективен, да, и показывает коэф. без нагрузки. По факту всё по-другому. Например, бриг с КТ808А с измеренным по тестеру КУ 25 звучит не громче другого, на выходных транзисторах которого КУ =3.

                • irbis пишет:

                  тестер показывает, что пара “идеальная”, а осцилл, посредством характериографа, открывает глаза на раскос их ВАХ.

  10. валера пишет:

    согласен если исправная можно без переделок.да вега у120 лучше у-101.уменя есть оба есть чем сравнивать.чем нравится вега.это как сделано питание предусилителя.

  11. Иван пишет:

    Можно заменить резистор?

  12. Олег пишет:

    Сергей, а как с вами можно связаться. Хочу заказать подобную доработку.

  13. Андрей пишет:

    В плане доработки тр-ра, если гудит. У меня гудел немного. Кажется в резонанс с корпусом входил.

    1. Снимаем тр-р
    2. Раскручиваем две шпильки и откидываем стальные щечки
    3. Убираем со щечек старые прокладки из хренпоймичего в парафине(между трансформаторным железом и щечками) и прокладываем резиной. Я брал резину 3 мм толщиной.
    4. Собираем тр-р не усердствуя в затяжке шпилек. Первый рубеж демпфирования создан.
    5. Рассверливаем крепежные отверстия на шасси и крепим тр-р через резиновые шайбы большего диаметра с обеих сторон шасси (крепежные винты и щечки не должны касаться шасси). Не переборщите с размером шайб снизу и отверстий, а то нижнюю крышку не закроете (если она вам нужна). Это будет второй рубеж демпфирования.
    6. Ну и ножки уся можно на резиновые поменять.

    Еще рекомендуют диодный мост убрать с платы и завести за перегородку рядом с трансом. Кажется логичным переменку за экран засунуть. Я на плату уже с кондеров фильтра питание завел в обход предохранителя и С1, С2, но зашунтировал перед диодным мостом одним МБМ на 0,1 мимо земли.

    • Андрей пишет:

      Надо только понимать, что это все костыль от небольших еле слышных резонансов, а не от межвиткового или рассохшегося тр-ного железа

  14. Нилокай пишет:

    Да. Неплохо, но 120-й нужна более глубокая доработка. Из-за ошибки конструктора (я лично с ним знаком), по движкам регуляторов гуляет постоянка. Отсюда и нелинейные, и шумы, и шорохи, и фон. Нужно (правильно) развязывать по постоянке предусилитель и блок регуляторов. И развязывать по постоянке каскады в блоке регуляторов. Кроме того, нужно обязательно заменить родные стабилизаторо +\- 12В на микросхемы. И вот тогда 120-я точно поразит вас звучанием. Разумеется, доработки автора статьи должны быть тоже сделаны. Не обязательно именно так как сделал он но, принцип верен. Кстати 122-я полный отстой по сравнению со 120-й. Это признаёт даже её разработчик (и с ним я знаком лично).

  15. Андрей Иванов пишет:

    Если кто ковырять полезет этот усилитель, обратите внимание чтобы транзисторы термостабилизации VT15.16 были прикручены к радиатору. В моделях выпуска 90х годов попадались неприкрученые (на винтах со слюдой сэкономили?) с 0 током покоя. При попытке выставить ток покоя чуть выше 30ма, при работе после разогрева радиаторов ток покоя уходит “вразнос”. Если термозащита не сработает (она полключена только к внутреннему радиатору), самое слабое звено сгорает, если повезет расплавятся пластиковые шайбы у силовых диодов и пропадет питание усилителя. Имейте ввиду, с 0 током покоя звук дерьмовый, а настроенный вандалить ТДАшками рука не поднимается.
    Для работы на 4 ом нагрузку достаточно заменить резисторы в коллекторах выходных транзисторов 1ом на 0,47ом, добавить емкость электролитов питания до 10000мкф, умощнить проводниками дорожки питания на плате до коллекторных резисторов выходного каскада. При токе покоя 30-40ма коэффициент гармоник до 25Вт на канал не выше 0,1% и максималка 35-40Вт на канал обеспечена. Силовые диоды на шоттки можно заменить

  16. rappeople пишет:

    Подскажите какие конденсаторы нужно ставить! В общем один конденсатор на 5000µF 25V потек и начал переодически пропадать правый канал, после пропадания горит светодиод перегрузки канала.
    Вопрос такой. Нужно ставить 10000µF 35V Nichicon FG 85°C (For Audio) либо любой другой фирмы не имеющей обозначения (For Audio).
    И второй вопрос потемнел R97, согласно схеме там стоит на 330Ом 1вт , я его отпаял и замерял, показывает 25Ом, потемнел так что цифры на нем не читаемы! На его место впаять 330Ом на 2Вт? Или там были разные версии начинки усилителей!?

    • LDS пишет:

      Вовсе не обязательно. Ничикон будет дороговато, посмотрите Panasonic. Хотя сюда отлично подойдут и Samwha или CapXon, в разы дешевле.

      • rappeople пишет:

        Еще один вопрос, нашел резисторы под регуляторы, новые. Маркировки совпадают, а вот по лапкам нет!
        https://cloud.mail.ru/public/DrNb/iZQfpPAMU
        Ссылка на фото.
        Слева тот которой стоял, справа новый. Крайняя правая лапка идет просто от внешней пластины и впаивается в плату. А тот который я купил не имеет такой лапки! Для чего это сделано? По сути можно припаяться к этой пластинке и в цепь! Есть ли в этом необходимость?

        • Игорь пишет:

          Не надо поджаривать. Есть 3 вывода – впаивайте их. Думаю, фонить не должно.

    • irbis пишет:

      1-ваттное 330 Ом и ставьте, дабы не влиять на предохранительную мощность. или резистор бездействует, пока FU цела?

      • Андрей пишет:

        Этот резистор нужен чтобы при сгорании предохранителя, схема электронной защиты работала

        • irbis пишет:

          как видим выше, при сгорании FU резистор тож горит, теряя своё сопротивление…

        • irbis пишет:

          почему б выходные транзисторы не включить в питание через предохранители?..а не надеяться, что пластиковые шайбы у силовых диодов расплавятся) тем более, што у шотток их нет:)

  17. валера пишет:

    может проще другой купить.зачем вегу курочить зря.

  18. Константин пишет:

    Наращивать мощность ради 35АС012 сизифов труд.
    Снизить шумы и гармонические искажения на предельной громкости это уже верное решение. Для более комфортного прослушивания 25АС109 но не более.

    • Константин пишет:

      Но если надо больше ваты то согласен с валера. Проще продать как есть за 1~2к, добавить 1~2к и взять Амфитон 25У-202С или У-002.

  19. Юрий пишет:

    Без изменения схемотехнических решений , вся доработка замены деталей на уровне самовнушения . Надо бы открыть рубрику “радио начинающим” и поместить эту тему туда .

    • шел мимо пишет:

      на счет самовнушения отчасти прав) ибо бред иные несут офигительный

  20. bb4038t пишет:

    Ещё советуют убрать VT7 и VT8.КЭ – перемычка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *