Фазировка акустических систем

Итак, требуется правильно сфазировать частотные полосы в АС. Для начала все же отмечу, что фильтры на стыке желательно иметь одного порядка – в этом случае фазовые характеристики их идут в целом "параллельно", обеспечивая достаточно стабильное значение электрического рассогласования. В противном же случае оно будет сильно меняться в полосе совместного звучания и говорить об удачной взаимной фазировке по всей полосе уже намного сложнее, ибо всегда найдется участок, где полосы будут "мешать" друг другу.

Предположим, что фильтр рассчитан качественно и взаимное рассогласование достаточно постоянно. У нас есть два варианта фазировки прямая и обратная – в каком-то из вариантов вектора будут скорее складываться, чем вычитаться – именно такая фазировка и будет правильной. Кстати, это и есть главный критерий – при правильной фазировке общая чувствительность АС возрастает.

Сама технология:

Начинаем с перехода бас/середина (пусть колонки имеют 3 полосы). Отключаем пищалку (ВЧ) и пробуем варианты. При правильном включении середина звучит лучше, но главный критерий – чувствительность, т.е. "комфортная" громкость в комнате достигается при меньшем значении регулятора громкости на усилителе, причем это, как правило, заметная величина.

Далее подключаем пищалки и фазируем второй переход в целом по этой же схеме. Просто для этого перехода есть еще один критерий, позволяющий при обычном прослушивании сразу сказать, верна ли фазировка. Если фазировка нарушена, то в звуке существует некая "граница" по вертикали – своего рода плоскость. При переходе через эту "плоскость" звук меняется в зависимости "над" или "под". Поскольку неверная фазировка – достаточно распространенная ошибка, то частенько приходится видеть мучения хозяев акустики, которые всячески наклоняют ее назад, пытаясь бороться с указанным эффектом. При правильной фазировке подобная "граница" в звуке, как правило, отсутствует…

Ну и еще один весьма интуитивный, но субъективно понятный критерий. Правильно сфазированные колонки звучат так, "как если бы под фальшпанелью был просто один большой динамик" – т.е. воображение вполне может дорисовать "картинку" и образ окажется устойчивым. В случае ошибок фазировки этот образ практически сразу разваливается. При правильной фазировке звук "простой". В случае неверной фазировки его можно описать как "диковинный", иногда в чем-то "эффектный", но никак не "простой". Однако "простота" обычно многого стоит – более качественный усилитель тоже звучит как бы "проще"…

При правильной фазировке звук "открытый", а именно создается впечатление, что фонограмма звучит вне колонок – "висит в воздухе". В случае неправильной фазировки звук, так или иначе, прячется "внутрь" ящика – он может субъективно нравиться своей "эффектностью", но исходить будет как бы "изнутри".

Вот, пожалуй, и все критерии + методика. Точнее ушей пока инструмента нет… Кстати, при применении фильтров 2-го порядка фазу на частотном переходе нужно менять – если все полосы выставлены синфазно (а такое имеет место почти всегда), то обычно требуется "перевернуть" полярность на середине (СЧ).

Автор: Владимир Шабунин (iXBT)

37 комментариев: Фазировка акустических систем

  1. Vip Kit пишет:

    Не надо менять полюсы динамика, будет противофаза(0°)
    Фильтры одного порядка и правильная частота раздела.
    У фильтров в двухполоске между
    мидбассом и твитером примерно
    в 6 октав, если первым порядком. Иначе – каша.
    В стык можно резать только фильтрами с высокой крутизной
    среза(-24,-30дб).

  2. Бокарёв Александр Ростов-на-ДОНУ пишет:

    встряну добавить. Фазировка динамиков внутри колонки(я зову это дело”фазировка по вертикали) делается под контролем микрофона, ухо для этих дел инструмент никудышний, не надейтесь свести колонку только “слухометром”, чушь.
    Фазировку пары колонок легче всего делать с помощью тест -диска Lets Test или Аудиодоктор FSQ, автор их -Дмитрий Свобода, гениальный акустик, организатор выставок Российского Хаенда в МТУСИ.
    Посылки розового шума в фазе и противофазе мгновенно дают понять, верно у вас с фазировкой или нужно менять полярность одной из них.
    Не представляю, как я раньше обходился без этих прекрасных дисков. На них еще куча полезных треков и музыкальных произведений, с их помощью можно оценить возможности вашей домашней системы и выявить все слабые места.

    К написанному автором темы могу добавить, что при неверной фазировке колонок меж собой голос исполнителя как бы разбегается в стороны и звучит с края, как сказал один спец- ” поёт на два рыла” А при верной фазировке картина собирается в центре. При этом бас мощный и ровный, а при енверной фазировке он поджатый и гудит в каких-то местах комнаты, но в центре его нет

    А в плане угадать полярность динамика в зависимости от порядка фильтров- это вообще в никуда пальцем. Сам динамик вытворяет такие кульбиты, при которых фаза мечется в стороны, что это дело только микрофону по зубам.

  3. Анатолий пишет:

    Я старый,но знаюший.Йода.Поставьте колонки лоб в лоб.Если басов нет,они работают в противофазе.Твиттеру по фигу.

  4. Дмитрий пишет:

    А я всю жизнь фазировал батарейкой колонки – подсоединяешь минус к одному проводу а второй кратковременно тыкаешь на плюс батарейки, если дифузор басового дина двинулся вперед, наружу то полярность соответствует батарейке (т.е. провод подсоединенный к плюсу батарейки и есть плюс, аналогично и с минусом), а если дифузор нч дина пошел внутрь, значит неправильно батарейку приложил, меняешь проверяешь, чтобы было как в первом случае и все, профит! Сложнее когда надо сфаз ровать не готовые ас, а при сборке.. с нч опять же все просто, с сч иногда тоже можно определить батарейкой, а вот с вч дифузор никуда не будет двигаться, там сложнее, вот сейчас как раз у меня такая делема пришло две пищали alphard без опознавательных знакоф + и -, даже не знаю как буду определять.. кстати не уверен так ли это важно на пищалке при тех то частотах которые она воспроизводит…

    • Владислав пишет:

      Даже ВЧ купол двигается, хоть это и не особо заметно. Можно использовать лупу с подсветкой или дотронутся если возможно кончиком пальца. Я по крайней мере так вычислил полярность 6ГДВ-1-16. А вот батарейку типа ААА я использовал старую и изрядно подсевшую, что бы не спалить головку.

    • ZLOIVOVAN пишет:

      Берете микрофон, подсоединяете к осциллографу установленному на максимальную чувствительность. Кладете на стол прямо против динамика ось в ось и кратковременно подключаете к динамику батарейку. На осциллографе появится импульс определенной полярности. Помечаете полярность на динамике. Подключаете другой и добиваетесь аналогичной картинки. помечаете полярность.

      • Дмитрий пишет:

        Осталось всего ничего – найти осцилограф )))

        • Александр Юрьевич пишет:

          Да ни к чему осцилограф! Я не знаю зачем и для чего ЗЛОЙВОВАН написал о нем.Дмитрий же сказал верно,доступно и понятно любому…

          • ZLOIVOVAN пишет:

            для непонятливых повторяю – использование осциллографа совместно с микрофоном позволит определить полярность абсолютно любой головки, в том числе и рупорной ВЧ.

    • шел мимо пишет:

      “кстати не уверен так ли это важно на пищалке при тех то частотах которые она воспроизводит…”

      как бы не так! фазировка очень серьезная штука

      • гена пишет:

        падает кпд динамика и ачх.я тут читал про фазировку двух басовиков в одном корпусе и якобы если их подключать в противофазе то улучшается отдача на низах.

        • Константин пишет:

          Обычно двухполски синфазны.
          Трехполоски ВЧ НЧ синфазны, СЧ в противофазе.
          Есть конечно и экзотические конструкции в следствии сложности фильтров.
          Сталкивался с противофазой ВЧ на ремонтированных пищалках с них отдача хоть стетоскопом прислонись. Чаще всего бывшие владельцы путали фазировку на купольных ВЧ типа 6гдв6 при замене мембраны шанс перепутать 50/50 выводы расположены диаметрально без обозначения плюса.

          Сам как и многие использую “метод Батарейки” и дифузор вперед/назад. Купольные ВЧ при ремонте так же на взлет без акустической линзы ограничителя.

          Способ ZLOIVOVAN уместен только при определении полярности на: не маркированных, не разборных рупорных пищалках из КНР в проприетарных конценртных или трансляционных АС.
          Для обычного домашнего DIY творчества слишком сложен и дорог осцилограф хороший стоит от 100к(в бесконечность и далее Б.Лайтер)
          У меня он есть Fluke но толку от него только при определении кривизны синусоиды и грязи в сигнале(без микрофона) остальное время лежит в тумбе.
          А из за курса доллара начал смотреть в сторону продукции ПрофКиП или КНР.

          • Коля пишет:

            Я все задаюсь вопросом по фильтрам если катушка крутит фазу на 180градусов и конденсатор на 180,а если конденсаторы в параллели то каждый крутит фазу или или в сумме на 180?простите за безграмотность!

            • Куприянов Александр пишет:

              Конденсатор сдвигает фазу на 60 градусов. Два последовательных в фильтре на 120 гр., три последовательных на 180 гр. Параллельные это как один большей ёмкости. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

              • Чалов Денис пишет:

                Конденсатор сдвигает фазу от 0 до 90 градусов во всем диапазоне, на частоте раздела, теоретически 45 градусов. На практике это значение варьируется и в довольно больших пределах. Поэтому фазу равняют в готовой конструкции с помощью микрофона. Рассчитать очень сложно.

              • Александр Ростов-на-Дону пишет:

                боюсь ошибиться, но на 60 градусов поворачивает фазу RC цепь, отчего в генераторе синусоидальных колебаний применяют три таких последовательных цепочки, создающие из отрицательной оос положительную и генерацию.

        • ZLOIVOVAN пишет:

          Если НЧ динамики в одном корпусе и установленные на одной плоскости включить в противофазе то отдача на НЧ будет стремиться к 0. Ваш случай – “сдвоеные” динамики, развернутые друг к другу диффузорами и включенные противофазно, там действительно понижается нижняя граница, но отдача падает в два раза из за увеличения суммарной массы диффузора.

    • Vip Kit пишет:

      Стоит, разделять электрическую фазировку и акустическую, когда динамики выравнивают на фронтальной панели АС, по верхнему фланцу МС.

  5. Дмитрий пишет:

    Интересный факт. Купил саб – играл в противофазе с напольниками( перепутана полярность саба) . На большой громкости бумкал ,издавал неприятные призвуки(хлопки) . Поменял полярность и все прошло. На той же громкости никаких посторонних хрипов и прочего . С чем это может быть связано? Ведь все говорят ,что динамику пофигу как его подключить.
    Добавлю. саб- активный. проверял на большой громкости частоты ниже 50 гц (ставил срез на 50 гц ) Напольники выключал в момент прослушки

    • LDS пишет:

      Естественно. Если саб рядом с напольниками, то включение динамика саба должно быть таким же как и в схеме фильтра напольных АС НЧ динамиков.

  6. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Насчет проявления неправильной фазировки в виде неприятных призвуков в динамике ничего в ум не приходит, а вот то, что бас становится престранным, слишком много его на одних записях и совершенно нет на других – это было.
    Микрофон сразу ловит такие вещи по картинке стыка полос на экране.
    На слух установить верную фазировку можно, придвинув колонки как можно ближе и на музыке меняя фазировку саба или одной колонки , неверная фазировка резко снижает суммарный уровень звука.

  7. Дмитрий пишет:

    С фазировкой все понятно. Сейчас сабвуфер с колонками играет как одно целое.
    ЗАГАДКОЙ для меня остались призвуки ,бумканье ,как будто диффузор бьется о гриль( когда были перепутаны + и -) А после перепайки проводов в плате сабвуфера, как должно быть повторюсь, ничего не издает кроме баса. Включал те же треки и громкость делал повыше и все качественно воспроизводит. Значит все таки полярность как то влияет на работу динамика. Сабом пользуюсь давно ,просто раньше я его включал с сателлитами и не замечал противофазу но призвуки были. Также исчез гул у саба в включенном режиме при отсутствии сигнала. Такие вот чудеса после перекидки проводов .

  8. Начинающий Олег пишет:

    Подскажите пожалуйста. У мня Орбита 35АС-016, у них (на мой взгляд пайка заводская) “+” входит в фильтр, сразу уходит перемычкой на НЧ, а оттуда на “-” СЧ и ВЧ. Это нормальное подключение? И еще хочу заменить СЧ на 6гдв5-4, резистор впаивать на “+” головки? Спасибо.

    • ldsound пишет:

      В первой схеме НЧ и СЧ включены в противофазе (плюс на минус), а ВЧ – в фазе (плюс на плюс).
      Тогда как во второй схеме все динамики включены в противофазе:

      • Начинающий Олег пишет:

        Спасибо, но я начинающий и не понял. На той схеме что вы дали наоборот получается чем у меня? У меня + перемычкой на “+” НЧ а оттуда на “-” СЧ и ВЧ. Слышал что только СЧ в противофазе, тогда как реализовать делители, они будут работать по любой линии, и плюс и минус? Сложновато сразу вникнуть, но хочется, играют никак. :( У меня так подключено, это нормально?

        • Александр Ростов-на-Дону пишет:

          есть некая несложная, но обязательная методика сведения динамиков в колонке по фазе меж собой. Нужен источник розового шума и возможность на ходу менять полярность проводов. подводящих сигнал на динамик с выхода фильтра. Тогда можно что-то понять и сделать как надо.

        • Инженер пишет:

          Только что собрал фильтр для синфазной работы динамиков(колонки еще у меня– играют сразу чисто и не нужно двигать динамики с микрофоном).
          Скоро отдам (заказчик привезет синтепон– вставлю и заберет). Посмотрим что он скажет про свою “”профессиональная акустика у меня!!”””

          Но придется разматывать все катушки плюс конденсаторы…(у меня колонки с другим фильтром-там конденсаторов своих хватает).
          Мотал для Веги своей резистор 24 Ом-пришлось отдать…

          • Начинающий Олег пишет:

            Спасибо. А можно увидеть вид готового изделия, раз колонки еще у Вас? Вот тоже думаю может проще новый фильтр собрать чем старый мучать. Ваша схема универсальна? Что за записи по бокам, варианты разделения по частотам разными компонентами?

            • Инженер пишет:

              Это варианты НЧ фильтра– выбран был 1мГн 78мк, так как конденсаторы на 20мк часто в жизни 19,5–19,8мк. Увидел как то (кажется у LDS) – измерения нанесены маркером на конденсаторы…. За тем собрал две батареи конденсаторов для каждой из колонок с близкими номиналами. 19,5- в другую 19,6 ,,,19,8 – в другую19,7 и Т. Д.
              Сфотографирую– но элементы на своих местах–изменена между ними коммутация.

              • Начинающий Олег пишет:

                Спасибо. Напишите мне пожалуйста на почту, чтобы здесь не засорять ветку, пару вопрос еще задам и отстану, честно :) picachuu@mail.ru

        • ldsound пишет:

          Да, у Вам иначе. Немного нагляднее сделал паспортную схему: http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2020/11/35%D0%B0%D1%81016-orb-ldsound.ru_.jpg

          • Начинающий Олег пишет:

            Спасибо. Ваша схема без делителей звукового давления СЧ и ВЧ? У меня они присутствуют, но вот желаю избавится. И СЧ головку планирую заменить на 6гдш5-4 через резистор 4 Ома, принципиально в схеме ничего менять не нужно?

            • ldsound пишет:

              С делителями. Просто без делителей нельзя. В положении “0 дБ” они имеют сопротивление, вот его нужно замерять и впаивать постоянные резисторы.
              Не советую менять динамик без измерений. Так же не советую использовать схемы не подкрепленные измерениями.

          • Инженер пишет:

            Изменена коммутация и индуктивности.

  9. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Все эти плюсики и минусики на динамиках мало значат в отрыве от реальной конструкции колонки. Отодвиньте пищалку на пару см от средника и ваша правильная фазировка уедет , а фильтр нужно пересводить заново. Поэтому все эти точки сверху- они для заводского варианта(и то не факт, что там не скосячили) А доводить конструкцию придется на микрофоне или на шуме , вслушиваясь , у кого слух пристрелямше. Но таких знаю мало.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *