Мощный усилитель “Lanzar”

Я не являюсь автором схемы, а просто попытался собрать в одном месте информацию, которая, на мой взгляд, поможет собрать данный усилитель тем людям, кто еще меньше, чем я, в этом разбирается.

СОБИРАЕМ ЛАНЗАР

Повторение одних и тех же вопросов на каждой странице обсуждения этого усилителя побудило меня написать этот небольшой набросок. Все написанное ниже является моим представлением того, что нужно знать начинающему радиолюбителю, решившему сделать этот усилитель, и не претендует на абсолютную истину.

Допустим, вы находитесь в поиске схемы хорошего транзисторного усилителя. Такие схемы, как например «УМ Зуева», «ВП», «Натали», и другие вам кажутся сложными, или мало опыта для их сборки, но хорошего звука хочется. Тогда вы нашли то, что искали! Ланзар представляет собой усилитель, построенный по классической симметричной схеме, свыходным каскадом работающий в классе АВ, и обладает довольно неплохим звучанием, при отсутствии сложной настройки и дефицитных комплектующих.

Схема усилителя:

Я счел нужным внести некоторые незначительные изменения в оригинальную схему: коэффициент усиления немного повышен – до 28 раз (изменен R14), изменены номиналы входного фильтра R1, R2, а также по совету MayBe I’m a Leo номиналы резисторов базового делителя транзистора термостабилизации (R15, R15’) для более плавной настройки тока покоя. Изменения не являются критическими. Нумерация элементов сохранена.

Питание усилителя

Источник питания усилителя – самое дорогостоящее звено в нем, поэтому начинать следует с него. Ниже несколько слов об ИП.

Исходя из сопротивления нагрузки и желаемой выходной мощности выбирается нужное напряжение питания (Таблица 1). Данная таблица взята с сайта-первоисточника (interlavka.narod.ru),  однако, лично я настоятельно не рекомендовал бы эксплуатировать данный усилитель на мощностях более 200-220 Ватт.

ЗАПОМНИТЕ! Это не компьютер, никакое супер-охлаждение не нужно, конструкция не должна работать на пределе своих возможностей, тогда вы получите надежный усилитель, который будет работать долгие годы и радовать вас звуком. Мы ведь решили сделать качественное устройство, а не букет новогодних фейерверков, поэтому всякие «выжиматели» пускай идут лесом.

При напряжениях питания ниже ±45 В/8 Ом и ±35 В/4 Ом вторую пару выходных транзисторов (VT12, VT13) можно не ставить! При таких напряжениях питания получаем выходную мощность порядка 100 Вт, что для дома более чем достаточно. Замечу, что если при таких напряжениях все-таки установить 2 пары, то выходная мощность повысится совсем на незначительную величину порядка 3-5 Вт. Но если «жаба не душит», то с целью увеличения надежности можно и 2 пары поставить.

Мощность трансформатора можно рассчитать, используя программу «PowerSup». Расчет, основанный на том, что примерный КПД усилителя равен 50-55%, а значит, мощность трансформатора равна: Pтранс=(Pвых*Nканалов*100%)/КПД применим только в том случае, если вы хотите долговременно слушать синусоиду. У реального же музыкального сигнала, в отличие от синуса, соотношение пикового и среднего значений гораздо меньше, поэтому нет смысла тратить деньги на лишние мощности трансформатора, которые все равно никогда не будут использованы.

Кому не охота считать: для усилителя 2х100 ватт вполне достаточно трансформатора 100-150 Вт и электролитов по 20000-30000 мкФ в плечо.

В расчете рекомендую выбирать самый «тяжелый» пик-фактор (8 дБ), чтобы ваш БП незагнулся, если вдруг решите послушать музыку с таким п-ф. Кстати, выходную мощность и напряжение питания тоже рекомендую рассчитать с помощью этой программы. Для Ланзара dU можно выбрать порядка 4-7 В.

Более подробно о программе «PowerSup» и методике расчета написано на сайте автора (AudioKiller’а).

Все это особенно актуально, если вы решили купить новый трансформатор. Если же у вас в закромах он уже имеется, и вдруг оказался большей мощности, чем расчетная, то можно смело его использовать, запас – вещь хорошая, но фанатизма не нужно. Если же вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то на этой страничке Сергея Комарова есть нормальный метод расчета.

Непосредственно сама схема простейшего двуполярного БП выглядит так:

Сама схема и детали для ее построения хорошо описана Михаилом (D-Evil) в ФАКе по TDA7294.

Повторяться не буду, отмечу только поправку про мощность трансформатора, описанно выше, и про диодный мостик: так как у Ланзара напряжение питания может быть выше, чему TDA729х, то мостик должен «держать» соответственно большее обратное напряжение, не менее:

Uобр_мин = 1,2*(1,4*2*Uполуобмотки_трансформатора),

где 1.2 – коэффициент запаса (20%)

А при больших мощностях трансформатора и емкостях в фильтре с целью защиты трансформатора и мостика от колоссальных пусковых токов следует использовать т.н. схему «мягкого пуска» или «софтстарт».

Детали усилителя

Список деталей для одного канала приложен в архиве в файле

Некоторые номиналы требуют особых пояснений:

C1 – разделительный конденсатор, должен быть хорошего качества. По типам конденсаторов, используемых в качестве разделительных, существуют разные мнения, поэтому искушенные смогут сами выбрать для себя наилучший вариант оного. Для остальных рекомендую использовать пленочные полипропиленовые конденсаторы известных брендов типа Рифа PHE426 и т.п., но при отсутствии таковых широкодоступные лавсановые К73-17 вполне подойдут.

От емкости этого конденсатора также зависит нижняя граничная частота, которая будет усиливаться.

В печатной плате от interlavka.narod.ru в качестве С1 предусмотрено посадочное место для неполярного конденсатора, составленного из двух электролитов, включеннях «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь и зашунтированных пленочным конденсатором 1 мкФ:

Лично я бы выкинул электролиты и оставил бы один пленочный конденсатор выше указанных типов, емкостью 1,5-3,3 мкФ – такой емкости достаточно для работы усилителя на «широкую полосу». В случае работы на сабвуфер, емкость требуется по-больше. Тут то и можно было бы добавить электролиты емкостями 22-50 мкФ х 25 В. Однако, печатная плата накладывает свои ограничения, и пленочный конденсатор 2.2-3.3 мкФ туда вряд ли влезет. Поэтому ставим 2х22 мкф 25 В+1 мкФ.

R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2,7 кОм, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле:

R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,

где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)

L1 – 10 витков провода 0,8 мм на 12 мм оправке, все смазывается суперклеем, и после высыхания внутрь вкладывается резистор R31.

Электролитические конденсаторы С8, С11, С16, С17 должны быть рассчитаны нанапряжение не ниже, чем напряжение питания с запасом 15-20%, например, при ±35 В подойдут конденсаторы на 50 В, а при ±50 В уже нужно выбирать на 63 Вольта. Напряжения других электролитических конденсаторов указано на схеме.

Пленочные конденсаторы (неполярные) обычно не делают рассчитанными менее чем на 63 В, так что тут проблем возникнуть не должно.

Подстроечный резистор R15 – многооборотный, тип 3296.

Под эмиттерные резисторы R26, R27, R29 и R30 – на плате предусмотрены посадочные места под проволочные керамические SQP резисторы мощностью 5 Вт. Диапазон приемлемых номиналов – 0,22-0,33 Ом. Хотя SQP – это далеко не самый лучший вариант, зато доступный.

Можно применить и отечественные резисторы C5-16. Я не пробовал, но возможно они даже будут лучше SQP.

Остальные резисторы – C1-4 (углеродистые) или С2-23 (МЛТ) (металлопленочные). Все, кроме указанных отдельно – на 0,25 Вт.

Некоторые возможные замены:

  1. Парные транзисторы меняются на другие пары. Составление пары из транзисторов двух разных пар недопустимо.
  2. VT5/VT6 можно заменить на 2SB649/2SD669. Следует учесть, что цоколевка этих транзисторов зеркальна относительно 2SA1837/2SC4793, и при использовании их нужно развернуть на 180 градусов относительно нарисованных на плате.
  3. VT8/VT9 – на 2SC5171/2SA1930
  4. VT7 – на BD135, BD137
  5. Транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) желательно подобрать попарно с наименьшим разбросом беты (hFE) с помощью тестера. Точности 10-15% вполне достаточно. При сильном разбросе возможен несколько повышенный уровень постоянного напряжения на выходе. Процесс описан Михаилом (D-Evil) в ФАКе по усилителю ВП тут.

Еще одна иллюстрация процесса измерения беты:

Транзисторы 2SC5200/2SA1943 являются самыми дорогостоящими компонентами в данной схеме, их часто подделывают. Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы Toshiba имеют сверху два следа отлома и выглядят так:

Одинаковые выходные транзисторы желательно взять из одной партии (на рисунке 512 – номер партии, т.е. скажем оба 2SC5200 с номером 512), тогда ток покоя при установке двух пар будет равномернее распределяться на каждую пару.

Печатная плата

Печатная плата взята с interlavka.narod.ru. Исправления с моей стороны носили в основном косметический характер, также исправлены некоторые ошибки в подписанных номиналах, вроде перепутанных резисторов у транзистора термостабилизации и др. мелочи. Плата нарисована со стороны деталей. Зеркалить для изготовления ЛУТ’ом не нужно!

Несколько рекомендаций при сборке

  1. ВАЖНО! Перед впаиванием каждая деталь должна быть проверена на исправность, сопротивление резисторов измерено во избежание ошибки в номинале, транзисторы проверены прозвонкой тестером, и так далее. Искать подобные ошибки потом на собранной плате гораздо сложнее, так что лучше не торопиться и все проверить. Cэкономите КУЧУ времени и нервов.
  2. ВАЖНО! Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление, т.е., если смотреть по картинке выше, между правым и средним выводом д.б. все сопротивление подстроечника.
  3. Перемычки во избежание случайного к.з. лучше делать изолированными проводами.
  4. Транзисторы VT7-VT13 устанавливаются на общий радиатор через изолирующие прокладки – слюду с термопастой (например, КПТ-8) или «Номакон». Слюда более предпочтительна. Указанные на схеме VT8,VT9 в изолированном корпусе, поэтому их фланцы достаточно просто смазать термопастой. После установки на радиатор тестером проверяются коллекторы транзисторов (средние ножки) на отсутствие к.з. с радиатором.
  5. Транзисторы VT5, VT6 тоже нужно установить на небольшие радиаторы – например 2 плоские пластинки размерами около 7х3 см, вообще, что найдется в закромах, то и ставьте, незабудьте только термопастой промазать.
  6. Для лучшего теплового контакта транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можно тоже смазать термопастой и прижать их друг к другу термоусадкой.

Первый запуск и настройка

Еще раз внимательно все проверяем, если на вид все нормально, нигде нет ошибок, «соплей», коротких замыканий на радиатор и пр., то можно приступить к первому запуску.

ВАЖНО! Первый запуск и настройку любого усилителя нужно проводить с закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без нагрузки. Тогда шанс спалить что-то сильно уменьшается. Самое простое решение, которым пользуюсь я – лампа накаливания 60-150 Вт, включенная последовательно первичной обмотке трансформатора:

Запускаем через лампу усилитель, измеряем постоянное напряжение на выходе: нормальные значения – не более ±(50-70) мВ. «Гуляние» постоянки в пределах ±10 мВ считается нормальным. Контролируем наличие напряжений 15 В на обоих стабилитронах. Если все в норме, ничего не взорвалось, не сгорело, то приступаем к настройке.

Лампа при запуске исправного усилителя с током покоя = 0 должна кратковременно вспыхнуть (из-за тока при заряде емкостей в БП), а потом погаснуть. Если лампа ярко горит, значит что-то неисправно, выключаем и ищем ошибку.

Как уже было сказано, усилитель прост в настройке: требуется только установить ток покоя (ТП) выходных транзисторов.

Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. перед установкой пусть поиграет некоторое время, минут 15-20. Во время установки ТП вход должен быть закорочен на землю, а выход висеть в воздухе.

Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, например на R26 и R27 (мультиметр установить на предел 200 мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11):

Cоответсвенно, Iпок = Uv/(R26+R26).

Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Требуется установить 70-100 мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ.

Лампочка при этом может немного начать светиться. Проверяем еще раз уровень постоянного напряжения на выходе, если все в норме, можно подключать акустику и слушать.

Фото собранного усилителя

Другая полезная информация и возможные варианты устранения несправностей

Самовозбуждение усилителя: Косвенно определяется по нагреву резистора в цепи Цобеля – R28. Достоверно определяется с помощью осциллографа. Для устранения попробовать увеличить номиналы корректирующих емкостей C9 и C10.

Большой уровень постоянной составляющей на выходе: подобрать транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) по «Бетте». Если не помогает, или подобрать точнее нет возможности, то можно попробовать изменять номинал одного из резисторов R4 и R5. Но такое решение – не самое лучшее, лучше все же подобрать транзисторы.

Вариант небольшого повышения чувствительности: Повысить чувствительность усилителя (коэф. усиления) можно, увеличив номинал резистора R14. Коэф. усиления может быть рассчитан по формуле:

Ку = 1+R14/R11, (раз)

Но не стоит слишком увлекаться, так как с увеличением R14, уменьшается глубина ООС и увеличивается неравномерность АЧХ и КНИ. Лучше измерить уровень выходного напряжения источника при полной громкости (амплитуду) и подсчитать, какой Ку необходим для работы усилителя с полным размахом выходного напряжения, взяв его с запасом 3 дБ (до клиппинга).

Для конкретики, пусть максимум, до которого терпимо поднять Ку – 40-50. Если надо больше, то делайте предусилитель.

Если возникли какие-то вопросы, пишите в соответствующую тему на форум. Удачной сборки!

Печатная плата

Автор: Ермаков Евгений (GeniusXZ)

 

167 комментариев: Мощный усилитель “Lanzar”

  1. Александр пишет:

    Столкнулся с проблемой покупки транзисторов VT10-VT13,у китайцев они все поддельные и посмотрел в чипе и дипе и там без подбора продают.
    Не подскажете как такие транзисторы отобрать попарно?,я с таким впервые сталкиваюсь.

    • Сергей пишет:

      …близкие по коэффициенту передачи тока …максимально …подойдут КТ-шки русско-советские …не обязательно использовать только иностранные транзисторы

    • Чалов Денис пишет:

      Я покупаю сгоревшие авто усилители, оттуда выпаиваю транзюки. Так надежнее – детали в заводских изделиях оригинальные, и дешевле. Для питания +-35 вольт годятся TIP35 и TIP36.

  2. Александр пишет:

    Намотал первичную обмотку на трансформатор,сейчас немного не понимаю сколько вольт надо мотать для колонок Radiotehnika S-30 (10АС-222),можете подсказать?
    Основные технические характеристики:
    Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
    Номинальная электрическая мощность 10 Вт
    Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
    И рассчет трансформатора на холостом ходу или при нагрузке сколько ампер?
    И спаренный рассчет ли?

    • Vet пишет:

      Александр,зачем для с-30 такой мощный усь.сделали бы на TDA7294, этого с головой хватило бы))) Этот усилитель надо под что то покрупнее делать. но тем не менее трансформатор надо для с-30 около 100 ватт мощностью, с двумя обмотками по 21в и током 2 ампера, этого хватит за глаза.

  3. aleksej пишет:

    трансформатор -чем мощнее – тем лучше))шутка)
    90 ватт хватит думаю. 20х2 вольт
    на выходе ~ 25х2 вольта( на холостом)
    а транзисторы те, которые доступнее.
    гнаться за импортом не имеет смысла.
    не смотря на заявленные параметры импортных транзисторов, нет ни какой гарантии что вам повезет приобрести именно оригиналы.

  4. Александр пишет:

    То есть 20вольт при нагрузке 2.25А должно быть на канал?
    Можете подсказать провод диаметром по голой меди на вторичку подойдет ли 0,8мм на канал?
    По поводу выходных транзисторов я еще не решил какие ставить буду,но точно не поддельные из китая(оригиналов там точно нет),а другие мелкие транзисторы я заказывал в китае,думаю это не критично будет.

    • Константин пишет:

      Собрал ланзар на 4х парах транзисторов по данной схеме, подбор по партии не делал, произвел насройку, запитал от трансформатора 220-2х27в 1000вт двухполярка после выпрямителя 73в, тестировал в лёгкую выжал 400 Вт без клиппинга, разработка своя кому надо пишите kot.xxx2@mail.ru

  5. Александр пишет:

    Я немного запутался,сделал трансформатор 22вольта 2,5ампер на одну половину и так же на другой половине.
    Но потом не понял,это получается один трансформатор на плечо? И второй такой же мотать надо что ли,хотя на фото у вас один трансформатор стоит…
    По поводу пленочного С1,он какой должен быть марки?,если нетрудно то дайте ссылочку на товар в чипе и дипе.

    • Чалов Денис пишет:

      Правильно намотал. Далее – мощный диодный мост, пара кондеров и все. Одним трансом питаешь оба канала. Отдельные трансы на канал – это двойное можно, для усилков высокого уровня. Не заморачивайся

    • NEULO пишет:

      Судя по схеме всё запитано от одного трансформатора.
      Что мешает и вам так же сделать? И что значит один трансформатор на плечо? Если бы один на канал, я бы понял. Но на плечо?) А зачем? Так что по схеме. Тык тык и готово.

  6. Татул пишет:

    Собирал по этом схеме е могу всталять ток покоя и на стаблитронах разные напряжение

    • ShAG пишет:

      А стабилитроны одинаковые? Номиналы токоограничиваемых резисторов? Транзисторы исправны дифкаскада, правильно запаяны?

    • Мурат пишет:

      Ну че настроил ток покоя или забросил?

  7. Мурат пишет:

    Хочу собрать этот усилитель.только инфа нужно дополнительно. Диф каскад подбирается по парно vt1, vt3?.или отдельно vt1,vt3 одинакового усиления.и отдельное усиление vt2,vt4.
    Очень нужна помощь. И еще нужно ли полюдбирать по коф.усилению усилители напряжения и тока?

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      Дифкаскад – туда нужны одинаковые по коэфф передачи в обоих плечах и в каждом дифкаскаде. равно, как в преобразователь ток-напряжение тоже желательно одинаковые по усилению. транзисторы Тогда смещение на выходе будет мизерное и искажений поменьше.

  8. Григорий пишет:

    Почему все зациклились на паре 5200/1943 ? Есть их младшие братья не такие популярные но по даташиту рекомендованы для усилителя 70 ватт. Это 2SA1941 2SC5198. Они то хоть не поддельные. Ну или платите по 500 р за штуку Мотороловские MJE15024 MJE15025. В названии могу ошибиться и кстати они в корпусе КТ-3

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      Есть совершенно недорогие и очень удачные транзисторы для УНЧ, в изолированном варианте, 2SD998 -2SB778 , делал много чего на них, крепкие, одинаковые, а те, что с индексом ноль- с усилением 160. Есть их вариант с неизолированной подошвой, марку не помню.

      • Андрей С пишет:

        С 2SD998 -2SB778 дел не имел, но их корейские аналоги KTD998 KTB778 действительно надежные и в изолированном варианте

        • Александр Ростов-на-Дону пишет:

          Макетный вариант выходного каскада усилителя Агеева на парах 998-778 показал отменные результаты даже без оос: полоса на нагрузке 8Ом- 4 МГц, выходное сопротивление 0,13 Ома. Особенно удобно то, что нет надобности разносить транзисторы одной проводимости по разным радиаторам, а просто крепить пары N-P рядом.

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      Приятель рассказал, что замучился искать пары N и Р среди этих самых 1943 и 5200, они между собой одинаковые, а найти пару другой проводимости- невозможно. Двукратная разница по коэфф передачи.

  9. Серж пишет:

    автор Михаил Майоров,есть ютуб и вк,ищите кому надо

  10. Alik пишет:

    ” Однако, печатная плата накладывает свои ограничения, и пленочный конденсатор 2.2-3.3 мкФ туда вряд ли влезет. Поэтому ставим 2х22 мкф 25 В+1 мкФ.” Хотя К73-17 не отличается размерами 1 МКФ или 4,7 МКФ,и на печатке места как раз для двух таких конденсаторов.Странно все как то.

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      Я врезал бы импортный биполяр, выдранный из старых японских усилителей или магнитофонов. Все лучше бутерброда из абы каких деталей.

  11. Олег пишет:

    Ребята привет я прошу помощи. собрал ланзар при включении он безбожно жрет ток. ограничение на 10А. и он есть все 10. Источник питания на феррите греются сразу выходные ключи в инверторе. ну это и понятно на таком токе то… Но прозвонка плечей в самом ланзаре ничего не дает. коротышей нет. При включении только одного плеча ( ну например GND и V+ он не ест ток и наоборот. а если включить как надо то он жрет. причем ничего в ланзаре не греется. греется именно ИП и транзисторы на трансформаторе. в чем дело может быть? собрал все по схеме.не знаю что делать помогите…

    • Олег пишет:

      Добавлю греется только одно плечо а именно GDN V+ по монтажу все нормально лата без кз. греется резистор на 10 ОМ ток потребления берет большой. на ЛБП ставлю ограничение на 4А чтоб не сгорело ничего. но он берет и больше. короче 2.5к вложено в кусок текстолита неработающего. ХЗ куда копать.

  12. Олег пишет:

    ребят в плюсовом плече слева греется R19 что делать?

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      любую схему запускаем осторожно, через лампочки или резисторы ом 100, они возьмут на себя аварийный ток. Дальше смотрим напряжения база эмиттер у всех транзисторов. Оно в норме 0,56-0,58. Отклонение от нормы – признак аварии.
      Методика проверенная есть : откинув выходные транзисторы, замыкаем цепь оос с выхода драйвера и смотрим ноль на его выходе. В норме там ноль.

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      гляньте полярность с8, не попутана?

  13. Олег пишет:

    Ребят в общем у кого есть желание помочь в проблеме напишите пожалуйста на почту oleg.reva.97@mail.ru я вышлю фото ИП и платы усилителя. может вы заметите в чем косяк. хотя я уже 100 раз все пересмотрел.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *