Доработка усилителя ВЕГА-У-120-СТЕРЕО

ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат – вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял – хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ кофетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (1)

Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В (желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно взять здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения :). И совсем забыл – 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;)

Шаг 1

Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.

Перед нами открывается следующая картина:

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (3)

1 – трансформатор;
2 – блок входов (под экраном);
3 – конденсаторы на питание (2*5000мкФ);
4 – разьём на наушники 7;
5 – разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3);
6 – Разьём на предусилитель 8;
7 – платка включения наушников;
8 – предусилитель.
 

Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно – ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.

Шаг 2

Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) – они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.

Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.

Кстати – в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!

С предусилителем разобрались. Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё – вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.

Шаг 3

Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.

Шаг 4

Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (2)

Итог

Плюсы доработки:
1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
3) Бас стал гораздо лучше.
4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
Минусы:
1) Остаётся только 1 вход.
2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
 

P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук – чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!

P.P.S. Совсем забыл – вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу – разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).

Автор статьи: Сергей Жильцов (Serzhi)
serzhi@ussrhi-fi.azz.ru

159 комментариев: Доработка усилителя ВЕГА-У-120-СТЕРЕО

  1. Сергей пишет:

    А я делал еще так. Менял силовой трансформатор с заземленной обмоткой между первичной и вторичной . И напряжения было + – где то 32 v . Исчезла наводка и шум и повысилось выходная мощность усилителя. Можно перемотать его родной транс. , проложить между обмотками тонкий провод ,или токо проводящую фольгу и заземлить её на корпус усилителя. Больше 30 v лучше не питать усилитель , т.к он начинает работать на приделе своих сил….

  2. Дмитрий пишет:

    Здравствуйте, а можно более подробную инструкцию с картинками доработки данного аппарата, я новичёк и для меня некоторые аспекты доработки здесь не совсем понятны

  3. Владислав пишет:

    Раскачать не мог S-90? Да не смеши. Наверно там подвесы в динамиках все вывалились и раскачивать то было уже нечего.
    В целом – испортил этой “переделкой” хороший аппарат. В Бердске не дураки сидели, при разработке этого усилителя.

  4. юра пишет:

    спасибо за статью очень доволен .переделал и как я рад.

  5. Денис пишет:

    прикольно)))сделал,все работает

  6. Денис пишет:

    + запилил RCA на ход и гнезда под “бананы” на выход,
    вполне годный усилок для гаража получился

  7. сергей пишет:

    Ай да пропал усилок.

  8. Игорь пишет:

    В питание поставил по 15000 в плечо. Не нашел, что шунтирование дает какие-то плюсы. Электролиты С39,С40, а желательно и С27,С28 заменять не хуже хотя бы ELNA (я ставил Nichicon muze). Использование “жами”и “руби”-конов, которые во много раз хуже старых советских, сильно портят звук. Все остальное по статье. Результатом доволен.

    • Андрей пишет:

      Поставил по 10000 “жами”-конов в питание. Все остальные тоже “жами”-конами заменил. Сильно испорченного звука не услышал. не видать мне членского билета секты “Золотое ушко”.

      • Игорь пишет:

        Ухи привыкают быстро без прямого сравнения. Однако, если и жамиконы, то 85 градусные. 105-е в звук (хороший звук) не идут.

        • irbis пишет:

          а как же, например, Mundorf, 125-градусный?.. или это Jamicon 105-й не идёт? или в БП не важно?

    • шел мимо пишет:

      А зачем 15 кил, если и 10 уже будет с избытком? до определенного предела да, увеличение емкостей БП идет на пользу. В данном усилке выходная мощность до 25вт. Обычно считается достаточным 100мкф на ватт выходной мощности. В реале стоит по 5000. Неужто советские инженера были такими тупыми, что не поставили еще по банке в плечо?) Тем более, если учесть, что в советских конденсаторах разброс был очень большой, аж +50%. Не встречались мне новые советские конденсаторы большой емкости, чтобы номинал был в минус!

      • шел мимо пишет:

        тем более, при работе на 8 омную нагрузку увеличивать емкости БП малоэффективно

      • irbis пишет:

        почему ж тупыми?.. разве экономика не должна была быть экономной? галочку за создание ещё по отсеку для банок поставили же) +50% – 7500… ваще жесть) нынешние “недоумки” выпускают автомобильные кондёры ёмкостью 1 F.

        • шел мимо пишет:

          Не нужно утрировать, уважаемый! Я сказал ровно то, что сказал! Если в БП недостаток емкости конденсаторов, то наращивание ее будет благотворно до определнного момента, дальнейшее увеличение емкостей в БП бессмысленно и тянет за собою лишь материальные траты. Вот Вам простая задачка: если конденсатор в цепь отдает 1А, то если запараллелить два таких же, они на много больший ток отдадут в цепь при той же нагрузке? хорошо, если по 60% от первоначального за счет изменения сечения проводников, внутренней индуктивности и тп, но эти факторы имеют не бесконечные значения! А если поставить три конденсатора, десять? Улавливаете смысл? В определенный момент наращивание емкости никак не будет сказываться на показателях системы, ну разве что, на масса-габаритных. Если даже приборы не смогут определить “улучшение”, то зачем наращивать?
          Что же до современных “недоумков” с банками в 1Ф, то вам следовало бы немного изучить вопрос, где и с какой целью ставят такие банки, а потом говорить. А за одно советую почитать школьный курс физики, где для себя Вы сможете сделать открытие, что такое емкость в 1Ф.
          Что же до дополнительного отсека, то ларчик, на мой взгляд, открывается весьма просто. Стоимость изготовления формы слишком большая и бессмысленно делать несколько, если с конвейера выходят изделия с разными показателями. Для 10-ваттного усилка ставить дополнительные банки нет смысла, а для более мощного готовая форма. Да и сравните размеры конденсаторов к50-3, к50-6, к50-12, к50-16 , может изначально в планах было ставить по 2 конденсатора в виду недостатка емкости в требуемых габаритах.
          Так что к Брежневским “экономика должна быть экономной” данный вопрос не имеет никакого отношения.
          А всякие “улучшения басов” бездумным увеличением емкостей конденсаторов БП сверх разумных пределов от незнания протекающих процессов и элементарного невежества в физике. Вот как то так

          • Сергей пишет:

            Главный принцип – кашу, маслом не испортить.
            Тут-бы, сначала привести состояние агрегата к заводскому, поставить родные к50, к тому-же, они есть новые. Настроить “токи”, может косяки убрать. Послушать, какое-то время, “понять” аппарат, так сказать.
            Но нет, сразу “улучшение”, ещё и таким дилетантским способом, как увеличение ёмкости. Бред.
            Кстати, насчёт автомобильных “фарадников”, маркетинг, чистой воды. Даром они там не нужны.

            • шел мимо пишет:

              Автомобильные емкости в звуковом блоке(не тракте!) (не будем заморачиваться на их величинах, пусть это останется на совести рекламодателей) выполняют схожую, но совсем иную задачу, нежели конденсаторы в БП реального усилителя! и их емкость на качество БАСОВ влияет весьма опосредованным образом.

      • Наиль. пишет:

        Больше ёмкости не ставили – ради удешевления, доступности аппарата для народа. И ещё другие т. н. “недоработки”, на которые грешат умники – вызваны максимально удешевить усилитель, чтобы рядовой гражданин мог себе позволить прибор высокого уровня, с расчётом на самостоятельное его улучшение.
        “Обточить напильником”.
        А если на питание поставить два кондёра по 22000 микрофарад?

    • Stas пишет:

      А если С27,28 вместо 50 мкф поставить 100 мкф, а С39,40 вместо 10 мкф поставить 22 мкф – ухудшения не будет? ВЧ не должны по моему сильно уманьшиться же. Просто уже есть такого номинала хорошие не хочется искать.

      • irbis пишет:

        …ВЧ? поставьте в один канал, условно ЛК, сравните с ПК… и расскажите. в ПК поставьте такие же, но предусмотренными схемотехническим решением номиналами (50 и 10 мкФ), соединив последовательно два по сто, которые создадут 50, и два по 22… если не хочется искать)

        • Stas пишет:

          Уже запаял 100 мкФ у них esr низкий. Думаю так же повысить номинал конденсаторов С25, С26 на входе УМ с 1 до 2,2 мкФ для поднятия НЧ. Был на ютубе ролик где замеряли АЧХ и там НЧ завал на 1 дб.
          Так же думаю заменить в темброблоке старые конденсаторы после регулятора громкости перед вторым ОУ на новые пленочные такого де номинала.

          • irbis пишет:

            думаете, сей аналоговый бал может править ESR?.. важными могут тут быть небольшие величины ёмкостей – для быстрого реагирования-погашения “шумов”… если я правильно воображаю)

          • SV пишет:

            “Был на ютубе ролик где замеряли АЧХ и там НЧ завал на 1 дб.”
            На этой помойке 99% бреда. Услышать разницу в 1 дБ на самой низкой частоте абсолютно невозможно. Только самовнушение может помочь.
            Низкий ESR нужен в импульсных блоках питания для того, чтобы сами ёмкости не перегревались, а в усилителях, особенно данном усилителе это до лампочки.
            Радикальный способ доработки единственный – использование трансформатора и ручек с регуляторами, установка нового УМЗЧ. Регуляторы тембра или выкинуть, или заменить, но с обязательным режимом “обход”. Всё остальное – мышиная возня.

            • Stas пишет:

              Тоже думал как полностью убрать темброблок оставить только регулятор громкости.
              Установка нового УМЗЧ – что вы имеете в виду? Замена оконечных транзисторов на тошибу и транзисторной сборки на хорошие отдельные транзисторы решат проблему?
              Вот это не понял: “Радикальный способ доработки единственный – использование трансформатора и ручек с регуляторами”. Может пояснить что вы имели в виду? По питанию думал 12 вольт сделать на LM317.

              • SV пишет:

                “Полностью убрать темброблок” можно с помощью режима “обход” – это делается или контактами переключателя или с помощью реле. Это сделано в ряде хороших усилителей.
                Но надо смотреть схему (сегодня уже не хочется).
                Удаление регуляторов тембра имеет смысл в хороших усилителях, в штатной схеме – сомнительно.
                Новый усилитель – это новый усилитель, сомневаюсь в целесообразности замены только выходных транзисторов. Лучше всего, если умеете изготавливать платы и есть детали (не дефицитные) для сборки.
                Со штатным трансформатором, радиаторами, корпусом глупо гнаться за повышенными мощностями.
                “…использование трансформатора и ручек с регуляторами”. Плохо выразился. Имел в виду, что для хорошего результата надо заменить начинку, в первую очередь это новый УМЗЧ, а оставить и использовать корпус, трансформатор, переменные регуляторы на передней панели с ручками для сохранения нормального внешнего вида.
                Платы нового УМЗЧ небольшие и могут держаться на радиаторах, блок питания в основном остается, он нестабилизированный, но возможно лучше переместить конденсаторы – лучше поставить современные, они гораздо меньше, а старые могли подсохнуть. С предусилителем вопрос открыт, сначала можно без него.
                Думаю, сначала надо сделать платы УМЗЧ, поставить их на штатные радиаторы (открутив их, конечно) снаружи, питание взять из усилителя. УМЗЧ будут снаружи, можно будет оценить их качество и сделать вывод о целесообразности переделки.
                Если есть желание, могу переслать схему, рисунок платы и т. п. но здесь это неудобно. Поэтому или https://ldsound.club/index.php или на почту.
                Если нет умения делать платы, можно взять готовые, поставить снаружи (недалеко), запитать от Блока Питания данного усилителя и послушать. Понравится – можно думать как ставить внутрь.
                На мой взгляд, сегодня реанимировать штатную схему нет смысла.

                • Stas пишет:

                  Спасибо ольшое за подробный ответ.
                  Хочется сделать чтото более менее приличное для прослушивания старых пластинок в помощь к проигрывателю вега -110. Сейчас проблемы с левым каналом, описал в другой ветке.
                  Думаю нет сигала со входа.
                  Скорее всего просто подам сигнал с одного из входных разъемов на ТБ, минуя кнопки ФВЧ ФНЧ и прочее. Дальше уже лезть расхотелось ).

                • Иван пишет:

                  SV – все описанные Вами необходимые действия абсолютно поддерживаю. Только народ желает поменьше телодвижений.
                  Я со своим Амфитон-002 так и поступил. Заменил практически все. Оставил только корпус, трансформатор, плату защиты и питания.

            • Иван пишет:

              “На этой помойке 99% бреда.”
              Только на этой? Я Вас умоляю…
              Улучшение параметров фильтрующих конденсаторов всегда сопровождается параллельным включением меньшей емкости и еще неполярного конденсатора. Сколько лет наблюдал осциллографом – модуляции звуком питания не замечалось. Даже если и существует некоторая сетевая пульсация, то она давится самой схемой УНЧ. А предложение – установить новый УНЧ скорее всего наиболее верно.

        • Stas пишет:

          Поставил 22 мкф вместо 10 и 47 вместо 50. В одном из каналов пропал звук. Видимо 10 мкф критично. Хотя просто на землю идет. Может ОС конечно. Причем интересно звку сначала играл очень тихо и лишь ВЧ. потом перестал. Но другой канал работал.
          Подумал что дело в ТБ. Закоротил по инструкции 1 – 2 и 4 – 6 выводы разъема. В том канале который не играл появился тихий ВЧ. В том что был нормальный звук – звук пропал.

          • qwester пишет:

            22 мкФ вместо 10 и уж точно 47 мкФ вместо 50 это в пределах нормы, если, конечно конденсаторы исправные. Перед установкой в прибор, все детали, даже новые, нужно проверять.

            • Stas пишет:

              Проверял емкость соответствует вольтаж тоже. Обнаружил что транзисторы VT15 16 не прикручены к радиатору завтра проверю. Также еще не разобрался как проверить ток покоя выходного каскада. Еще после выпрямителя одно плечо 20 а другое 24 вольта.
              Плохо припаял перемычку между 1 и 2 выводами, перепаял все ок Правый канал играет нормально, Левый очень тихо и такое ощущение только вч. Танзисторы 15 и 16 холодные.

              Пришла в голову мысль что может дело в регуляторах – например громкости. 2 года назад усилок работал на оба канала, но были сильные помехи при регулировании громкости. Я вместе с заменой кондеров пролил спиртом регулятор громкости и накапал силиконовой смазки.
              Сейчас шумов нет при повороте регулятора.
              Может один канал из за этого не работает?

              По моему локализовал проблему. Тот канал который играл тихо начинает играть нормально если включить кнопку моно. Похоже регулятор всетаки громкости?

            • Stas пишет:

              Проблема была в неправильной разводке кабель по которому пускал звук на усилитель.
              В итоге напрямую подал звук на ТБ минуя все переключатели. И все равно со старым кабелем один канал играл очень тихо, так как умудрялся по выходному каналу получать звук! Переделал кабель все отлично.
              Зашунтировал пленкой родные кондеры по 5000 мкф – они живые. Чмок при вкл выкл стал меньше. Ну и заменил все электролиты на схеме. Звук радует. Фона нет.

              • Илюха7 пишет:

                Тудой ещё добавить электролитов в свободные дырки в шасси и диоды выпрямитель заменить например на шотки какие нить или ультра быстрые, по крайней мере попробовать стоит, правда при замене на шотки напряжение чутка подымится после них, думаю на вольта 2 вполне. А вообще там все надо переделывать причём не полумерами, взялись за блок питания значит проверяем что на выходе транца, ставим нормальные диоды, в свободные дырки электролиты или просто отдельно современные малогабаритные шунтируем их, надо питание для МС +-15 делаем на lm317 и LM337 и т.д. А то конденсаторы типа зашунтировали а диеды дрянь…

                • irbis пишет:

                  разве надо +-15? там на вход – переменка… а на LM337H/317H можно подать +-23В, отбросив начало схемы… через R6-R9 подать лучше или непосредственно?

                • Stas пишет:

                  Мое мнение – одна из основных проблем этого усилителя это замудренный переключатель входов по которому запутанно гуляет сигнал, и пресловутый кабель на наушники. Устранив эти проблемы и проведя профилактику (поменяв конденсаторы), так же зашунтировав пленкой кондеры питания – получил вполне хорошией усилитель без фона, с мягким звуком как раз для прослушивания винила. Планировал сделать больше усовершенстований, но сроки поджимают да и результат полученный меня устраивает.
                  Что бы нужно было сделать – так это плату защиты акустики поставить с защитой от постоянки. Из-за этого чпока и не стал увеличивать кондеры по питанию, так как чпок еще бы усилился. Шунтирование пленкой частично помогло.

  9. Игорь пишет:

    Решил вернуть 3 коммутирующих входа. Очистил от дорожек входные гнёзда, переключатели входов и от разъёма XS8 на фонокорректор. От каждого гнезда сигнал подал на соответствующий переключатель короткими экранирующими кабелями. Выходы запараллелил и подал на ТБ как в статье. Все экраны спаял вместе. Припаивать на кнопки не нужно. В исходном варианте у отключенного источника сигнал замкнут на массу, от чего некоторые современные источники звука могут “крякнуть”. Получились 3 одинаковых коммутирующих входа. Теперь о дальнейшей доработке. Аккуратно выпаиваются паразитивные ограничительные транзисторы VT11, VT12, VT19, VT20, VT21, VT22. Можно просто откусить “под корень”. Находим, что мощность и качество резко возросли и даже при работе на перегрузках искажения минимальны, в связи с чем увеличиваем порог срабатывания индикации перегруза, заменяя резисторы R31 и R32 на бОльший номинал. Здесь индивидуально и зависит от используемой АС, но для усилка оставил 1,8кОм. Также увеличил амплитуду регулировки ВЧ, заменив С11 и С12 на 22нф. Замена опера КР159НТ1Е на пару КТ3102 (подобранных и в металле) также хорошо сказывается на звуке. После всех доработок 120-я не только оставляет далеко позади у-101, но и не отстает ни по одному показателю от амфитона 002.

    • irbis пишет:

      а КТ3102 как подобрать?..

      • Игорь пишет:

        По коэффициенту усиления (покажет тестер). Еще я бы заменил все К73-9 в темброблоке на другие.

        • irbis пишет:

          то есть, если я правильно понимаю, смотреть нужно не на букву в конце… или речь идёт о 3102 без буквы?.. и как именно (каюсь) тестер покажет?
          если заменять эти DA2 и DA3 металлическими 3102, не следует ли заменить ими и VT7 и VT8, например?..
          а на какие другие Вы бы заменили К73-9?

          • Игорь пишет:

            2 своих брига дорабатывал по В.Коровину. Там я все 315 на 3102, а 361 на 313а поменял. На веге я 7-й и 8-й не менял. Должно быть лучше, но без своего практического опыта советовать не буду. КТ3102Б ставил. Если коэф. различаются не более 10%, то это пара в идеале. Вместо К73-9 ставил красные подушечки (их много в муз. центрах, импортных кинескопных телевизорах). Для моих ушей частотные характеристики намного улучшились.

            • irbis пишет:

              м, Бриг у мну тож есть) спасибо за полезную инфу…
              а почему не Г или Е 3102, коэффициенты усиления которых вдвое больше, а коэфф. шума Е более чем вдвое ниже?.. Д? у И (50 V?) прочерк…
              тестер малоэффективен, нужен характериограф, вроде как.
              …осталось кинескопный телевизор найти) а если новые, то какие?..

              • Игорь пишет:

                Тестер малоэффективен, да, и показывает коэф. без нагрузки. По факту всё по-другому. Например, бриг с КТ808А с измеренным по тестеру КУ 25 звучит не громче другого, на выходных транзисторах которого КУ =3.

                • irbis пишет:

                  тестер показывает, что пара “идеальная”, а осцилл, посредством характериографа, открывает глаза на раскос их ВАХ.

            • Stas пишет:

              Про конденсаторы К73-9 хотел уточнить. В схеме номиналы 0,1 мкФ, думаю увеличить до 0,2-0,3 мкФ. Как вы думаете стоит? В первую очередь те которые в схеме К157УД2 регулятора громкости.

              • irbis пишет:

                удивительно, что в качестве переходных использованы ёмкости 0,1 мк (С5 и С6), и на входе тоже (С7 и С8), а не 1 мк, если не электролитические, величины применяемых зачастую ёмкостей которых достигают 5 и даже 10 мк…

    • Stas пишет:

      Есть германиевые советские МП40 как вы думаете можно ими заменить КР159?

  10. валера пишет:

    согласен если исправная можно без переделок.да вега у120 лучше у-101.уменя есть оба есть чем сравнивать.чем нравится вега.это как сделано питание предусилителя.

  11. Андрей пишет:

    В плане доработки тр-ра, если гудит. У меня гудел немного. Кажется в резонанс с корпусом входил.

    1. Снимаем тр-р
    2. Раскручиваем две шпильки и откидываем стальные щечки
    3. Убираем со щечек старые прокладки из хренпоймичего в парафине(между трансформаторным железом и щечками) и прокладываем резиной. Я брал резину 3 мм толщиной.
    4. Собираем тр-р не усердствуя в затяжке шпилек. Первый рубеж демпфирования создан.
    5. Рассверливаем крепежные отверстия на шасси и крепим тр-р через резиновые шайбы большего диаметра с обеих сторон шасси (крепежные винты и щечки не должны касаться шасси). Не переборщите с размером шайб снизу и отверстий, а то нижнюю крышку не закроете (если она вам нужна). Это будет второй рубеж демпфирования.
    6. Ну и ножки уся можно на резиновые поменять.

    Еще рекомендуют диодный мост убрать с платы и завести за перегородку рядом с трансом. Кажется логичным переменку за экран засунуть. Я на плату уже с кондеров фильтра питание завел в обход предохранителя и С1, С2, но зашунтировал перед диодным мостом одним МБМ на 0,1 мимо земли.
    Надо только понимать, что это все костыль от небольших еле слышных резонансов, а не от межвиткового или рассохшегося тр-ного железа

  12. Нилокай пишет:

    Да. Неплохо, но 120-й нужна более глубокая доработка. Из-за ошибки конструктора (я лично с ним знаком), по движкам регуляторов гуляет постоянка. Отсюда и нелинейные, и шумы, и шорохи, и фон. Нужно (правильно) развязывать по постоянке предусилитель и блок регуляторов. И развязывать по постоянке каскады в блоке регуляторов. Кроме того, нужно обязательно заменить родные стабилизаторо +\- 12В на микросхемы. И вот тогда 120-я точно поразит вас звучанием. Разумеется, доработки автора статьи должны быть тоже сделаны. Не обязательно именно так как сделал он но, принцип верен. Кстати 122-я полный отстой по сравнению со 120-й. Это признаёт даже её разработчик (и с ним я знаком лично).

    • Stas пишет:

      Здравствуйте, можете поподробнее про эту доработку написать?

    • Stas пишет:

      Как я понимаю вы предлагаете заменить транзиторы в цепи формирования +-12 Вольт и заменить их на стабилизатор напряжения.
      Например для стабилизатора напряжения L78S12CV нужны резисторы, которые вокруг транзисторов в исходной схеме, или их можно удалить?

      • Илюха7 пишет:

        замена шила на мыло, не используются стабилизаторы 78/79 в приличной аудиотехникн, хотите нормальный стабилизатор поищите схемы например на LM317/LM337. А вообще лучше собрать полностью новый пред, с новым стабилизатором и нормальными микросхемами или транзисторами. А дальше надо меня всякие кт315 в мощнике и понеслась, в итоге более разумно другой усилитель собрать или например LM3886 установить тудой, только сетевик там маловат по напряжению вторички для полной мощности от 3886, надо или доматывать или менять, давно у меня был усилитель этот, не помню уже его напряжение на вторичке.

        • Stas пишет:

          Про стабилизаторы 78/79 не знал, спасибо буду делать на LM317/LM337.
          Хочется именно вегу проапгрейдить и дело не в цене а в том чтобы поковыряться ). 10 ватт на канал хватит. Есть китайский LM1875 c предом на лампах хочется сравнить звучание.
          315 в преде менять не думал, но интересно узнать ваше мнение. У меня вега 88 года сделана хорошо, фон не большой. Планируется использовать с проигрывателем вега эп 110 с доработанным фонокорректором Эллиотта.
          Так же хочется понять что Николай имел в виду под “Нужно (правильно) развязывать по постоянке предусилитель и блок регуляторов. И развязывать по постоянке каскады в блоке регуляторов.”
          Блоком регуляторов – ну кроме громкости – пользоваться не планирую. А вот по питанию предусилителя было бы интересно узнать.

          • Игорь пишет:

            Ещё как в муз центрах 78/79 используются. А вот лм или тда, те что умники советуют, где используются? Доводилось маяк75у послушать, и вам советую, перед тем как ставить.

            • Игорь пишет:

              Илюхе, конечно.

            • Илюха7 пишет:

              Игорю……. А с каких это пор муз центра стали иметь отношение к приличной аудиотехнике? Я же написал что не используются в приличное аудиотехнике. Маяк я не видел никогда. А вот этот усилитель Вега у меня был, были и Амфитон 75ум двухблочный, лорта 50ум кажется, но когда я собрал унч на LM3886 то был приятно удивлен, однако в то время мне хотелось побольше бум тыц и я таки приторочил к 3886 ту самую гадкую плату УП от веги, накрутил бум, но и звук протух.

              • Игорь пишет:

                А я после этого маяка микросхемные варианты даже не рассматриваю и считаю, что даже эта вега после грамотного апгрейда лучше.

          • Илюха7 пишет:

            если из интереса то это другое дело. зайдите на сайт Lynxaudio раздел питающие устройства и там найдите Модуль источника питания Lynx PWR68 вот там схема стабилизатора. вы прежде чем делать стабилизатор и тем более если блоком регуляторов не собираетесь пользоваться для начала просто подайте сигнал на вход ум вроде по схеме резисторы R35 и R36(уточните) и послушайте как оно поет без преда, а что касается регуляторов тембра то регулировка там в обратной связи ОУ, не очень это, вообще как я уже писал вся эта плата преда подлежит просто отключению, просто слушайте как ум, регулятор громкости можно отпаять от платы и использовать, будет не хватать уровня сигнала от источника сделайте пред новый.

  13. Андрей Иванов пишет:

    Если кто ковырять полезет этот усилитель, обратите внимание чтобы транзисторы термостабилизации VT15.16 были прикручены к радиатору. В моделях выпуска 90х годов попадались неприкрученые (на винтах со слюдой сэкономили?) с 0 током покоя. При попытке выставить ток покоя чуть выше 30ма, при работе после разогрева радиаторов ток покоя уходит “вразнос”. Если термозащита не сработает (она полключена только к внутреннему радиатору), самое слабое звено сгорает, если повезет расплавятся пластиковые шайбы у силовых диодов и пропадет питание усилителя. Имейте ввиду, с 0 током покоя звук дерьмовый, а настроенный вандалить ТДАшками рука не поднимается.
    Для работы на 4 ом нагрузку достаточно заменить резисторы в коллекторах выходных транзисторов 1ом на 0,47ом, добавить емкость электролитов питания до 10000мкф, умощнить проводниками дорожки питания на плате до коллекторных резисторов выходного каскада. При токе покоя 30-40ма коэффициент гармоник до 25Вт на канал не выше 0,1% и максималка 35-40Вт на канал обеспечена. Силовые диоды на шоттки можно заменить

    • irbis пишет:

      пожалуйста, подскажите, какие конкретно диоды Шоттки здесь хорошо было бы использовать?..

    • Вованн пишет:

      С резисторами тоже было-поджарисись! Сопротивление при замене то же оставил. Но мощьность 5 ватт, белые. квадратные. Всё норм!!!!! А так усь начал в себя приходить после замены кондёров на питании. 2х100000 /24в поставил. Потом остальные электролиты заменил. Знакомы , владельцы цифровых ресиверов заходят-удивляются, как чисто усилок играет.

      • irbis пишет:

        два по сто тыщщ?..не маловато)? чем выше ном напряж кондёра, тем ниже его ток утечки, а 24-хвольтные при имеющемся напряже питания недопустимы

      • шел мимо пишет:

        дяденька, врать тоже надо знать меру!
        мало того, что тут и 10 тыр с лихвой, так еще и по напряжению запаса ноль! А как бедные диоды БП, может со сварочника поставили? да и еще есть некоторые вопросы…..
        Ваши действия-это инструкция, как не надо делать!

    • Stas пишет:

      Спасибо. У меня 88 г.в. но не прикручены, активно пользовал до 2000 года. Сейчас стал перепаивать конденсаторы обратил внимание. У меня звук прпадает в каналах, может быть дело в этом?

  14. rappeople пишет:

    Подскажите какие конденсаторы нужно ставить! В общем один конденсатор на 5000µF 25V потек и начал переодически пропадать правый канал, после пропадания горит светодиод перегрузки канала.
    Вопрос такой. Нужно ставить 10000µF 35V Nichicon FG 85°C (For Audio) либо любой другой фирмы не имеющей обозначения (For Audio).
    И второй вопрос потемнел R97, согласно схеме там стоит на 330Ом 1вт , я его отпаял и замерял, показывает 25Ом, потемнел так что цифры на нем не читаемы! На его место впаять 330Ом на 2Вт? Или там были разные версии начинки усилителей!?

    • LDS пишет:

      Вовсе не обязательно. Ничикон будет дороговато, посмотрите Panasonic. Хотя сюда отлично подойдут и Samwha или CapXon, в разы дешевле.

      • rappeople пишет:

        Еще один вопрос, нашел резисторы под регуляторы, новые. Маркировки совпадают, а вот по лапкам нет!
        https://cloud.mail.ru/public/DrNb/iZQfpPAMU
        Ссылка на фото.
        Слева тот которой стоял, справа новый. Крайняя правая лапка идет просто от внешней пластины и впаивается в плату. А тот который я купил не имеет такой лапки! Для чего это сделано? По сути можно припаяться к этой пластинке и в цепь! Есть ли в этом необходимость?

        • Игорь пишет:

          Не надо поджаривать. Есть 3 вывода – впаивайте их. Думаю, фонить не должно.

    • irbis пишет:

      1-ваттное 330 Ом и ставьте, дабы не влиять на предохранительную мощность. или резистор бездействует, пока FU цела?

      • Андрей пишет:

        Этот резистор нужен чтобы при сгорании предохранителя, схема электронной защиты работала

        • irbis пишет:

          как видим выше, при сгорании FU резистор тож горит, теряя своё сопротивление…
          почему б выходные транзисторы не включить в питание через предохранители?..а не надеяться, что пластиковые шайбы у силовых диодов расплавятся) тем более, што у шотток их нет:)

  15. Константин пишет:

    Наращивать мощность ради 35АС012 сизифов труд.
    Снизить шумы и гармонические искажения на предельной громкости это уже верное решение. Для более комфортного прослушивания 25АС109 но не более.
    Но если надо больше ваты то согласен с валера. Проще продать как есть за 1~2к, добавить 1~2к и взять Амфитон 25У-202С или У-002.

  16. Юрий пишет:

    Без изменения схемотехнических решений , вся доработка замены деталей на уровне самовнушения . Надо бы открыть рубрику “радио начинающим” и поместить эту тему туда .

    • шел мимо пишет:

      на счет самовнушения отчасти прав) ибо бред иные несут офигительный

  17. bb4038t пишет:

    Ещё советуют убрать VT7 и VT8.КЭ – перемычка.

    • irbis пишет:

      …и я того же, вроде очевидного, мнения…с какой целью они там задуманы?..в качестве ключей? – зачем там ключи, которые открываются вроде сразу при включении устройства?.. …при выходе стаба +12 В из строя они блокируют прохождение сигналов ЛК и ПК в оконечники, – ключи-предохранители…наверно, так

  18. игорь пишет:

    Купил на авито этот усилок, оказался,что рабочая только одно гнездо для колонки, второе фонит,гудит. отнёс в мастерскую. там не нашлось деталей, которые сейчас не выпускают.так что только на одну колонку теперь слушать только.

    • LDS пишет:

      Вот это отмазка за нехотение сделать.
      Можете купить на али усилитель цифровой и поставить. От родного БП запитаетесь, только по напряжению чтобы все сошлось.

      • игорь пишет:

        Да, согласен. это самый простой и лёгкий путь решения этой проблемы, я так тоже думал сделать, вероятно,что так и поступлю.

  19. Сергей пишет:

    А я выкинул из УМ все элементы защиты. Сразу стало свободнее. Разобрал платы до резисторов (под запись и измерение снимаемых элементов) симметрично – поканально. Измерил резисторы – выровнял поканально. Дальше подобрал все элементы симметричн. Особое внимание КР159НТ1 – д.б. с близкими H21Э. Вместо VT13- КТ639, вместо VT15- КТ814, чтобы Б=Э регулировать. Ну и все остальное с максимально близкими параметрами и разумными К.У. В общем, выполнил все оптимальные рекомендации. Обратную связь нормальную сделать – без переключений.
    Стабы заменить на микрухи.
    Повторитель на К157УД2 обойти через реле и коммутировать входы напрямую в ТБ. Можно резики на входах подобрать, а в общем необязательно. Из К157УД2 сделать стандартный корректор с пересчетом цепочек.
    Защиту сделать от Брига.
    В питании импортный диодный мост – прикрутить к бортику. Увеличить кондеры в БП, я добавил по 2000 мкф К50-6, там место предусмотрено. Поставить в освободившееся от КД202 место предохранители на плюс и минус.
    Индикация осталась, отключение источника тока через микру защиты обошел, поставив пост резистор на землю.
    Освободившиеся площадки можно использовать для более прямых и коротких соединений, взамен идущих в обход всей платы – их подрезать.
    Затем отстроить – настроить все.
    Месяца на три для любителей, с изучением прикладных программ.
    Зато легко 2 по 30 Ватт и чудесный звук – очень мягкий, домашний. Если акустика позволяет, то басы – просто чудесные, по полу идет легкая вибрация (от 50АС-104 доработанные) а верха – прозрачные. Это благодаря правильно расчитанному ТБ, кажется я тоже его переделывал немного. Все можно в прогах увидеть, когда АЧХ снимаешь.

    Надо не лениться и не опускать руки.

    • Виктор пишет:

      Сергей, может сталкивались. В ТБ на второй к157уд2 на входах (2 и 6) постоянка 38мВ, конденсаторы исправные. На выходах (9 и 13) постоянка 400мВ. Это нормально или к157уд2 под замену?

    • Stas пишет:

      А схему можно подробнее или отчет развернутый, а то есть 120 вега, и доработать хочется.

    • irbis пишет:

      вместо VT15 КТ601АМ Вы предлагаете установить КТ814, который другой проводимости… так и надо?)
      а что даёт замена 814-го 639-м?
      вместо 159НТ1Е – 3102Д или Б… а И – то же, что и Б, только в графе Кш фигурирует прочерк… это значит, он бесшумный?
      157УД3 – вроде то же, что и УД2, только менее шумная… а “стандартный корректор с пересчетом цепочек” – это как?..

  20. Илюха7 пишет:

    Для модернизации этого усилителя надо плату преда вообще отключить, отвратная конструкция. Если нужен пред то собрать другой там же.

    • Stas пишет:

      Есть мысль заменить выходные транзисторы на 2SC5200. у них гораздо меньше коэфф гармоник. Стоят дешево. Имеет ли смысл после доработки описанной автором поменять к157уд2 на что нибудь другое, и выходные транзисторы на 2SC5200?

  21. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    На мой ух, 157 УД2 самый ленивый опер на свете. Та же микросхема TL082 или TL072 будет поинтереснее и в плане шустрости и в плане звука. Да и вход у 082 полевой, не биполяр унылый.
    5200 как бы неплохие . Были. В докитайскую эпоху. А сегодня их выпекают кому не лень, бренд раскручен, налетай! К тому же к ним пару найти шибко проблемно. У 1943 усиление швах. Не стыкуется и не впихуется. Для забваы поищите копеечные и удачные BD911 -BD912.Шикарная пара.

    • Stas пишет:

      Вы как всегда оперативно! А количество ног у них разное, несмотря на то что оба 2-х канальные, нужно будет что-то придумывать? BD911 -BD912 у нас китайские явно а 2SC5200 есть китайские и есть Тошиба, разница в цене 4 раза в принципе не критично.

    • Иван пишет:

      “На мой ух, 157 УД2 самый ленивый опер на свете. Та же микросхема TL082 или TL072 будет поинтереснее и в плане шустрости и в плане звука. Да и вход у 082 полевой, не биполяр унылый.”

      300 кГц полоса – это унылый?

      “5200 как бы неплохие… У 1943 усиление швах.”
      Я просто диву даюсь, откуда такая информация? Эта пара одна из наиболее точных. Я больше удивился столь малому разбросу!
      “Для забваы поищите копеечные и удачные BD911 -BD912.Шикарная пара.”
      Да вот уже приобрел по десятку каждого. Будем посмотреть. Уже то, что они не копеечные меня смущает. По частотным свойствам они должны превосходить разве что КТ818-819.
      Интересно, что еще придумано глядя на потолок?

      • Александр Ростов-на-Дону пишет:

        У BD911 BD912 предельная частота в схеме с общим эмиттером 120 килогерц против 80 кгц у КТ 818-819. Примерно то же. Зато усиление одинаковое меж собой и меж парами N-P и высокое , 150-160. Отыскать такое сочетание у наших 818-819 заморитесь.
        TL082 за свои копейки – ещё поискать лучше. Прекрасный опер с красивым звуком. Ещё и двойной.

        • Иван пишет:

          “У BD911 BD912 предельная частота в схеме с общим эмиттером 120 килогерц против 80 кгц у КТ 818-819.”
          Так я и подтвердил, что немного лучше.
          “TL082 за свои копейки – ещё поискать лучше. Прекрасный опер с красивым звуком. Ещё и двойной.”
          То, что прекрасный спору нет, хотя есть и лучше. Я предпочитаю ОРА2134. Но, если их нужно еще приобрести, а 157 уже есть, то ставлю и такую. Она тоже двойная. Единственная ее особенность, что она 14-ти ножковая. Но при грамотном чип-монтаже результат выходит прекрасный.
          А вот теперь, Александр, бдите внимательно! Только что проверил усиление у вчера приобретенных BD911 и BD912.
          У абсолютно всех из десятка прямых усиление на 2,5А = 70, у обратных – 60. С какого бодуна выскочила информация что 150-160. Я не зря написал, что соперничать они могут только с 818 и 819. И то только в пластмассе. В металле я использую с самыми малыми от 85 и в своих разработках 125-155. Так что до хороших экземпляров 818 и 819 BD-ки могут не дотянуть.
          Александр Ростов-на-Дону:
          Радость 157 уд2- выход низкоомный, тянет нагрузку любую. Радость номер 2- на рынке подарили мешок УД вторых, пару сотен, только нет желания их применять, когда есть и TL082 и ОРА2134 и 544УД2 и прочая экзотика. А забрать подарок нет желающих .

          • Игорь пишет:

            Станет ли радости к157уд2 радостнее, если поднять напругу с 12 до 15 вольт, как в большинстве аппаратов?

            • Иван пишет:

              “Станет ли радости к157уд2 радостнее, если поднять напругу с 12 до 15 вольт, как в большинстве аппаратов?”
              Что должно измениться, если микросхема легко берет 300 кГц при питании 12 вольт?

              • Игорь пишет:

                Спасибо, Иван, одним экспериментом меньше.

                • Иван пишет:

                  Только конденсатор коррекции сделайте меньше обычного. 157-ю почему-то ограничивают на уровне 30-40 кГц. Цепь коррекции расположена очень удобно при разводке печатки. У меня плата 157-ю и ОРА 2134 очень схожа, только последняя под ЧИП. Субъективно звучание обеих микросхем очень хорошее. На всякий случай под 157-ю ставлю панельку.

        • Stas пишет:

          TL082 – прямо в схему веги и вставить не меняя обвеса (резисторов и прочего)

  22. Юрий Робертович пишет:

    Оставил бы блок питания, все э-литы выкинул, поставил даже китай 10.000-22.000мкф. Усилитель – туда же.
    Поставил LM3886, и ВСЁ.

    • Stas пишет:

      Писал выше заказал на али LM1875 с ламповым типа предом, звук не понравился. Поэтому хочу довести вегу 120-ю, потенциал у нее есть. Просто интересно.
      А если идти по простому пути – тогда усилитель ICE50ASX2 там и бп в комплекте воткнул за 30 мин и все, и АЧХ чудесная.
      Юрий Робертович
      “Поставил LM3886, и ВСЁ.”
      Да-да Все выкинуть и не мучиться.

      • Иван пишет:

        “…заказал на али LM1875 с ламповым типа предом…”
        Зачем микросхеме со скоростью нарастания 8 В на мксек ламповый вход? Тот же результат выйдет и на LM3886. Даже простая смена элементной базы на более современную улучшит параметры заводского УНЧ.
        “Да-да Все выкинуть и не мучиться.”
        Это может случиться в любой момент.

        • Stas пишет:

          “…заказал на али LM1875 с ламповым типа предом…”
          Сделал это 2 года назад, тогда не особо разбирался, сейчас такую бы глупость не сделал.
          Но было интересно самому спаять.
          Особо впечатлил взрыв кондера ) при первом запуске.
          Сразу понял что большой потенциал!

  23. qwester пишет:

    Автор, верни на место разъём ХР9 – там, на платке гнезда наушников резисторы, которые помимо деления мощности для ушей, ещё и трудились в плечах делителя ООС совместно с R85, R86. Без этой платы, сигнал ООС не подтянут к “земле”, а должен быть.

    • Игорь пишет:

      r85 r86 можно тоже выпаять, они работают в режиме включения наушников, кою функцию автор удалил.

      • qwester пишет:

        Смотрите схему внимательнее, что ли, R85+R3+R1 это “земляное” плечо делителя напряжения, второе плечо – R83, с этого делителя сигнал от выхода подаётся на инвертирующий вход дифкаскада. В другом канале аналогично R86+R4+R2- одно плечо, R84 второе.
        И кто только придумал эти делители – ну глупые же, не понимают, что одного резистора в цепи “и так сойдёт”.

        • Игорь пишет:

          Да. Так получается, точки 3 и 5 нужно заземлить (через 0,5 кОм)?

        • Иван пишет:

          “И кто только придумал эти делители – ну глупые же, не понимают, что одного резистора в цепи “и так сойдёт”.”
          Они явно юбилей отмечали. Цепь наушников включили в обратную связь. Да и основной резистор ООС (R63/64) аж 330кОм. Регулировка тока с коллектора на базу. Что это вообще такое? Может схема неточно прорисована?

          • Игорь пишет:

            Параллельно r63 (330 кОм) как раз резистор r83 (11кОм). Общее сопротивление получается 10,65 кОм. При отключении платы наушников, 3 и 5 заземлить, кажется, надо, хотя без этого играет точно. Про регулировку покоя интересно, но как подправить?

            • Иван пишет:

              “Параллельно r63 (330 кОм) как раз резистор r83 (11кОм). Общее сопротивление получается 10,65 кОм.”
              Это я вижу. Только странные “хитрости”. Если бы 330 кОм были подключены к базе, а 11 кОм через емкость к ней, тогда бы все было более-менее понятно. Я такой способ тоже часто использую. А тут, что за ерунда? Чего хотел создатель? Такое ощущение, что когда копировали чью-то схему – неправильно поняли ее суть.

  24. Инженер пишет:

    Владислав
    “В целом – испортил этой “переделкой” хороший аппарат. В Бердске не дураки сидели, при разработке этого усилителя”.

    Когда создают на бумаге усилитель -везде не дураки…. Они задают его под конвейерное производство. Поэтому при “ручной подгонке” всегда есть потенциал к совершенству!

    • Иван пишет:

      “Когда создают на бумаге усилитель -везде не дураки…”
      Что-то не сильно это ощущается. Всем миром уже больше пол века мусолят одну и ту же тему и совсем непонятно чего хотят.

  25. Stas пишет:

    Еще вопрос я кажется нашел ошибку в разводке схемы.
    По электрической схеме предусилителя по схеме с переменного сопротивления R20А сигнал идет сначала на R22 а потом на конденсатор C12 . А на монтажной схеме наоборот сначала на конденсатор C12 а потом на R22. То же самое с переменного резистора R19A идет через R21 и C11 на электрической схеме, а на монтажной наоборот.

    • irbis пишет:

      от перестановки слагаемых сумма не меняется… ответвления там нету веТь.

  26. Юрий Робертович пишет:

    Stas:
    С Вашими доработками запутался, и числа даты не помогают, сорри.
    Поставили LM3886, и по даташиту, +/- 23в питания хватит. На входе рег. громкости, всё.
    LM1875 с ламповым типа предом, отдайте обратно, наверняка питание лампы 30в, ничего хорошего, скорей одно плохое…

  27. Stas пишет:

    Нашел на ютубе такой рецепт чтобы не бухало в колонках при отключении. Надо к среднему контакту выключателя питания – который активен при выключении – припаять проводок на землю и вся энергия будет уходить на землю при заземлении а не в динамики. Это сработает?

    • Иван пишет:

      Да, у ПКН есть такой контакт. В зарубежных моделях эту проблему решают проще. Чтобы реле быстро отпускало его питание осуществляется с небольшой пульсацией. Стоит только пропасть сети, и реле практически за один период отключается. Проверено мной лично на других моделях – работает очень даже эффективно и вносить изменения в схему зачастую не нужно.

      • Илюха7 пишет:

        В веге же вроде нет реле, там защита только от перегрузки и перегрева на микросхем и транзисторах, что как бы не спасает колонки от по стоянки при пробое, потому и хлопает при включении/выключении.

        • Григорий пишет:

          У меня Вега-120 с 1986 года, там есть реле защиты при включении и при отключении. Всё работает. Правда, пару лет назад пришлось поменять все конденсаторы, в том числе большие в блоке питания, так как начал сильно греться и перестала работать эта защита. Сейчас норм.

        • Иван пишет:

          “В веге же вроде нет реле”
          Я уже не помню, давно приходилось ее ремонтировать. Я просто объяснил принцип взаимодействия с вероятной схемой.
          Да и не вижу большой проблемы установить такую схему. Я в свое время заимствовал схему от Брига.

    • Игорь пишет:

      Один раз ставил реле на 220 вольт с двумя группами контактов параллельно первичке транса. Выхода через него.

      • Stas пишет:

        Можете схему сделать? Есть советские реле мог бы приспособить.

        • Илюха7 пишет:

          Если таки хотите защиту с задержкой с реле приторочить, надо будет поставить маленький трансформатор для питания этой схемы.

          • Иван пишет:

            “Если таки хотите защиту с задержкой с реле приторочить, надо будет поставить маленький трансформатор для питания этой схемы.”
            Зачем? Два диода в двух-полупериоде относительно земли через небольшую емкость подключают к реле. Реле на 24 В вполне неплохо будет срабатывать. Дальше берете схемку от первой версии Брига и по схеме ее ваяете. Она очень проста, там ничего не перепутаешь. При подаче питания происходит задержка в дополнительной схемке управления реле. После отключения, емкость питания реле практически мгновенно отдает свой заряд катушке реле и та отключает акустику до разряда основных электролитов питания.

            • Stas пишет:

              На схеме есть нарпяжение 12В почему нельзя его использовать?

              • Иван пишет:

                “На схеме есть нарпяжение 12В почему нельзя его использовать?”
                Не надо это делать. От 12В питаются чувствительные цепи тракта. Грузить это питание нагрузкой в виде реле – создавать перекос по плечам + и -. Плюс привязать процесс выключения реле к поведению самого источника. Если же запитать от обмотки, то поведение схемы защиты становится совершенно независимым. После исчезновения сети, питание снимается с системы защиты совершенно независимо от других частей схем. Я не понимаю, в чем сложность предложенного мной варианта? Схема защиты Брига пустяшная. Работает она безупречно. Если нужна только задержка, то можно взять любой составной транзистор, в коллектор включить катушку, в базу подать питание через резистор и конденсатор на землю. Два диода включить к точкам трансформатора. Подобрать конденсатор по питанию, чтобы тот обеспечивал устойчивое включение реле и достаточно быстрое его отключение. Я все перечисленное дольше писал, чем время необходимое для того, что бы это собрать.

        • Иван пишет:

          Чаще всего в советских аппаратах использовали РЭС-6 на 24 вольта.

  28. valentin пишет:

    ну незнаю.уменя два таких ни один не хлопает.если и есть еле слышен.

    • Игорь пишет:

      Не хлопал и у меня один. У120 (не 10у), чёрная крышка, рычажная крышечка сетевого предохранителя, в мощнике вместо “пятачков” к31-11. Отличия схемотехники не изучал, но его стоковое звучание было лучше.

    • Stas пишет:

      У меня хлопает сильно причем сток. Все пишут что защиты там нет от напряжения на выходе. Если не прав покажите на схеме на каких элементах сделана защита по выходу. у меня 10у

  29. valentin пишет:

    неправильно пишут.почитайте инструкцию. все защиты есть. есть уменя у120 10у 120 никаких хлопков нет.

    • Илюха7 пишет:

      Если сложно в схему посмотреть то конечно и остаётся надеяться на написанное в инструкции. Защита от по стоянки на выходе у веги реализована всего лишь предохранителем в земле, никаких реле там нет. Защита от перегрева, перегрузки и кз электронная. Вообще это изначально усилитель эконом класса, причём довольно дурацкий и кривой куда не ткни, перепайкой пары деталей и проводов его не облагородишь. Либо глобальная переделка при условии понимания процесса либо использование как корпуса с транцом и радиаторами. Все остальные замены электролитов и нескольких деталей на получше-пустая трата времени.

  30. valentin пишет:

    STas. как это хлопает при выключении.? было похожие хлопки.заменил сетевые электролиты и все пропало. сам усилитель мне нравится главное надежный.для дома самый раз.

    • Stas пишет:

      Всегда хлопал, такой чмок довольно громкий идет. Всегда было, пленкой зашунтировал стало поменьше.
      Электролиты по питание проверил емкость даже чуть больше заявленной, esr нормальный. Не понимаю что может дать замена.

      • Илюха7 пишет:

        А на сколько ёмкость электролитов больше заявленной? Если даже больше чем написанные на конденсатор +-10% или типа того то по хорошему в мусор их, завышенная ёмкость это явный признак подсыхания а не щедроты совецких рабочих, выпускаших конденсаторы, о которой не редко пишут восторженные бракоделы.

        • Stas пишет:

          где то 6000 мкф было но кондеры идут же советские +-20%
          Кстати кондеры какие то маленькие на всех обзорах что видел больше в 2 раза

          • Илюха7 пишет:

            Ну если укладываются в допустимый % на корпусе написанный то пусть живут дальше. Я написал +-10% потому что не знаю какие именно у вас стоят.

  31. valentin пишет:

    увас скорей всего неработает электроная схема задержки.

    • Stas пишет:

      Хотелось бы понять где она на схеме. Как она может работать если нет реле? На плате реле не наблюдаю.

      • Иван пишет:

        “Хотелось бы понять где она на схеме. Как она может работать если нет реле?”
        Из того, что я вижу по схеме:
        Есть некая схемка на 4 логических элементах “И”. Она управляет источниками токов дифкаскадов и второго каскада обоих УНЧ. Некоторое время происходит задержка подачи управления за счет емкости на 50 мкф. Эта задержка позволяет УНЧ некоторое стартовое время снижать токи управления выходными транзисторами до мизерного уровня. Через некоторое время смещение становится полноценным и схема входит в рабочий режим.
        Так же видна еще одна функция этой схемы. Где-то возле или на радиаторе расположен терморезистор на 75 кОм (так по схеме нарисовано). По всей видимости после достижения критической температуры выходными транзисторами схема отключает смещение на источники тока и выходные каскады опять переходят в режимы малых токов.

    • Илюха7 пишет:

      Нет там никакой электронной задержки, наоборот сама схема защиты устроена так что при включении может давать этот самый хлопок потому как имеет пороговое срабатывания и включается соответствующие. Только есть такой момент что если допустим отключить эту защиту то если навалить громкости то из-за неспособности схемы унч нормально поддерживать ток покоя, может погореть.

  32. Григорий пишет:

    Нашел свою схему и паспорт. У меня Вега 120. Релюхи в схеме нет, защита, полагаю работает на К561ЛА7. И у меня она четко работает уже с 1986 года. Только когда испортился С1 (С2), не скажу какой точно, светодиод индикатор питания стал резко тухнуть после отключения и перестала работать задержка. При нормальных С1 и С2 светодиод при отключении тухнет плавно примерно секунды 3 и такая же задержка отключения.

    • Stas пишет:

      C1 и С2 перед диодным мостом по 0.0068 мкФ?
      Попробую заменить.
      Какой лучше пленка или керамика?
      есть керамика 0,1 мкф пойдут?

      • Илюха7 пишет:

        Электролитические конденсаторы после моста тоже имеют обозначение С1 и С2, а те что перед мостом можете для интерес отключить, вряд ли вы вообще это заметите, они , но совсем убирать их не стоит.

        • Stas пишет:

          Непонятки. проще провод со среднего контакта питания на землю.

          • Илюха7 пишет:

            Нет, там предохранитель для защиты ас при пробое выходников, хотя не факт что он поможет, конденсаторы эти типа снаббер.

          • Илюха7 пишет:

            Вы пробовали подавать сигнал напрямую на ум? Если ещё нет то попробуйте, если вас устроит этот звук то добавите защиту с реле с задержкой и закроете крышку усилителя. Без более глубоких познаний там делать нечего. Заменой проводов и конденсаторов его не улучшить.

            • Stas пишет:

              Я описал выше – подал сигнал напрямую на темброблок отбойдя и ФНЧ ФВЧ и прочее. Звук нарвится.
              Не нравится хлопок, особенно при выключении.
              Но для платы защиты надо лезть под радиаторы что не хочется.
              Хотел по простому – например провод кинуть с выключателя питания на землю.

              • Игорь пишет:

                У пкн 2 свободных контакта. При включении усилителя они размыкаются меж собой, при отключении – замыкаются. Что Вы хотите пустить на землю?

      • Иван пишет:

        “C1 и С2 перед диодным мостом по 0.0068 мкФ?
        Попробую заменить.
        Какой лучше пленка или керамика?”
        Смешные вы все на этом сайте… Да выкусите Вы их совсем. Меньше проблем будет.

  33. Stas пишет:

    Выше спрашивал:
    Нашел на ютубе такой рецепт чтобы не бухало в колонках при отключении. Надо к среднему контакту выключателя питания – который активен при выключении – припаять проводок на землю и вся энергия будет уходить на землю при заземлении а не в динамики. Это сработает?
    Так что видимо на те которые замыкаются при отключении.

    • Игорь пишет:

      Ролика не видел, но с ваших строк можно предположить, что один из проводов, идущих на трансформатор, соединяем с одним из свободных контактов пкн, другой свободный – на корпус. Хлопает после разрядки конденсаторов фильтра питания. Чем больше ёмкость и чем меньше громкость, тем позже хлопок. Вот источник энергии. И диодный мост не дает обратного хода на транс. Моё мнение – лажа, но могу ошибиться, не имею ни радиокружка, ни тем более образования, пусть поправят.

  34. sigitas пишет:

    приведите усилитель в порядок.и все заработает как надо.все ваши доработки ничтожны.

    • Адольф пишет:

      Пук в воздух ваш комментарий.

      Сам по аналогичной схеме доработал Вегу, и звук стал просто космос: при полной тишине в покое, никаких фонов и шумов не слышно, сигнал по аналогу от ЦАП 20-ваттные недешевые колонки раскачивает так, что в помещении тяжело находиться. При том, и бас глубокий, и высокие такие, что пальцы на струнах слышны в гитарных соло. С тем, что до этого было, вообще не сравнить.

      Кондеры ставил Jamicon 85С 10к мкф, плюс дополнительно заменил разъемы колонок на клеммы под бананы и вход на колокольчики.

  35. irbis пишет:

    стоит взять на вооружение схему защиты, например, 102-й Оды? …и конденсаторов перед диодным мостом там нет), и питание – 27В… веговские Вольт 25, если использовать Шоттки, потянут, наверное?.. на контактах реле там не звук, а питание, – это хуже?

  36. Наиль. пишет:

    Одна из причин поломки любого предмета – это вмешательство в его устройство. то примерно, как на старый “ТАЗ” делать дешёвый обвес и прочие свистоперeделки.
    Я понимаю: ёмкости добавить по питанию или провода сменить но что-то там перекраивать – это портить. В “ПО Вега” не дураки сидели, знали – что и как делали.
    И вот-таки: ради удешевления (=доступности) ставили компоненты дешевле; об этом говорят конденсаторы на питание, рядом с которыми есть гнёзда для дополнительных ёмкостей. О проводах – то же самое.
    Аппарат производился во времена, где не гнались за прибылью – это тоже надо учитывать.

    • Иван пишет:

      “Одна из причин поломки любого предмета – это вмешательство в его устройство…”
      Основная причина всех поломок – это вообще создание самого предмета. Ни будь предмета – не будет и поломок.
      “Аппарат производился во времена, где не гнались за прибылью…”
      Я бы сказал больше – вообще ни за чем не гнались. Пассивность была повсеместно. Если что-то и создавалось в тот период, то очень активными личностями. Над каждой малейшей удачей группировались толпы ученых, чтобы понаписывать диссертаций и поднять себе зарплату.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *