Доработка усилителя ВЕГА-У-120-СТЕРЕО

ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат – вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял – хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ кофетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (1)

Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В (желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно взять здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения :). И совсем забыл – 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;)

Шаг 1

Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.

Перед нами открывается следующая картина:

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (3)

1 – трансформатор;
2 – блок входов (под экраном);
3 – конденсаторы на питание (2*5000мкФ);
4 – разьём на наушники 7;
5 – разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3);
6 – Разьём на предусилитель 8;
7 – платка включения наушников;
8 – предусилитель.
 

Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно – ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.

Шаг 2

Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) – они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.

Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.

Кстати – в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!

С предусилителем разобрались. Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё – вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.

Шаг 3

Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.

Шаг 4

Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!

Доработка ВЕГА-У-120 СТЕРЕО ldsound.ru  (2)

Итог

Плюсы доработки:
1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
3) Бас стал гораздо лучше.
4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
Минусы:
1) Остаётся только 1 вход.
2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
 

P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук – чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!

P.P.S. Совсем забыл – вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу – разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).

Автор статьи: Сергей Жильцов (Serzhi)
serzhi@ussrhi-fi.azz.ru

25 комментариев: Доработка усилителя ВЕГА-У-120-СТЕРЕО

  1. Сергей пишет:

    А я делал еще так. Менял силовой трансформатор с заземленной обмоткой между первичной и вторичной . И напряжения было + – где то 32 v . Исчезла наводка и шум и повысилось выходная мощность усилителя. Можно перемотать его родной транс. , проложить между обмотками тонкий провод ,или токо проводящую фольгу и заземлить её на корпус усилителя. Больше 30 v лучше не питать усилитель , т.к он начинает работать на приделе своих сил….

  2. Дмитрий пишет:

    Здравствуйте, а можно более подробную инструкцию с картинками доработки данного аппарата, я новичёк и для меня некоторые аспекты доработки здесь не совсем понятны

  3. Владислав пишет:

    Раскачать не мог S-90? Да не смеши. Наверно там подвесы в динамиках все вывалились и раскачивать то было уже нечего.
    В целом – испортил этой “переделкой” хороший аппарат. В Бердске не дураки сидели, при разработке этого усилителя.

  4. юра пишет:

    спасибо за статью очень доволен .переделал и как я рад.

  5. Денис пишет:

    прикольно)))сделал,все работает

  6. Денис пишет:

    + запилил RCA на ход и гнезда под “бананы” на выход,
    вполне годный усилок для гаража получился

  7. сергей пишет:

    Ай да пропал усилок.

  8. Игорь пишет:

    В питание поставил по 15000 в плечо. Не нашел, что шунтирование дает какие-то плюсы. Электролиты С39,С40, а желательно и С27,С28 заменять не хуже хотя бы ELNA (я ставил Nichicon muze). Использование “жами”и “руби”-конов, которые во много раз хуже старых советских, сильно портят звук. Все остальное по статье. Результатом доволен.

    • Андрей пишет:

      Поставил по 10000 “жами”-конов в питание. Все остальные тоже “жами”-конами заменил. Сильно испорченного звука не услышал. не видать мне членского билета секты “Золотое ушко”.

      • Игорь пишет:

        Ухи привыкают быстро без прямого сравнения. Однако, если и жамиконы, то 85 градусные. 105-е в звук (хороший звук) не идут.

  9. Игорь пишет:

    Решил вернуть 3 коммутирующих входа. Очистил от дорожек входные гнёзда, переключатели входов и от разъёма XS8 на фонокорректор. От каждого гнезда сигнал подал на соответствующий переключатель короткими экранирующими кабелями. Выходы запараллелил и подал на ТБ как в статье. Все экраны спаял вместе. Припаивать на кнопки не нужно. В исходном варианте у отключенного источника сигнал замкнут на массу, от чего некоторые современные источники звука могут “крякнуть”. Получились 3 одинаковых коммутирующих входа. Теперь о дальнейшей доработке. Аккуратно выпаиваются паразитивные ограничительные транзисторы VT11, VT12, VT19, VT20, VT21, VT22. Можно просто откусить “под корень”. Находим, что мощность и качество резко возросли и даже при работе на перегрузках искажения минимальны, в связи с чем увеличиваем порог срабатывания индикации перегруза, заменяя резисторы R31 и R32 на бОльший номинал. Здесь индивидуально и зависит от используемой АС, но для усилка оставил 1,8кОм. Также увеличил амплитуду регулировки ВЧ, заменив С11 и С12 на 22нф. Замена опера КР159НТ1Е на пару КТ3102 (подобранных и в металле) также хорошо сказывается на звуке. После всех доработок 120-я не только оставляет далеко позади у-101, но и не отстает ни по одному показателю от амфитона 002.

  10. валера пишет:

    согласен если исправная можно без переделок.да вега у120 лучше у-101.уменя есть оба есть чем сравнивать.чем нравится вега.это как сделано питание предусилителя.

  11. Иван пишет:

    Можно заменить резистор?

  12. Олег пишет:

    Сергей, а как с вами можно связаться. Хочу заказать подобную доработку.

  13. Андрей пишет:

    В плане доработки тр-ра, если гудит. У меня гудел немного. Кажется в резонанс с корпусом входил.

    1. Снимаем тр-р
    2. Раскручиваем две шпильки и откидываем стальные щечки
    3. Убираем со щечек старые прокладки из хренпоймичего в парафине(между трансформаторным железом и щечками) и прокладываем резиной. Я брал резину 3 мм толщиной.
    4. Собираем тр-р не усердствуя в затяжке шпилек. Первый рубеж демпфирования создан.
    5. Рассверливаем крепежные отверстия на шасси и крепим тр-р через резиновые шайбы большего диаметра с обеих сторон шасси (крепежные винты и щечки не должны касаться шасси). Не переборщите с размером шайб снизу и отверстий, а то нижнюю крышку не закроете (если она вам нужна). Это будет второй рубеж демпфирования.
    6. Ну и ножки уся можно на резиновые поменять.

    Еще рекомендуют диодный мост убрать с платы и завести за перегородку рядом с трансом. Кажется логичным переменку за экран засунуть. Я на плату уже с кондеров фильтра питание завел в обход предохранителя и С1, С2, но зашунтировал перед диодным мостом одним МБМ на 0,1 мимо земли.

    • Андрей пишет:

      Надо только понимать, что это все костыль от небольших еле слышных резонансов, а не от межвиткового или рассохшегося тр-ного железа

  14. Нилокай пишет:

    Да. Неплохо, но 120-й нужна более глубокая доработка. Из-за ошибки конструктора (я лично с ним знаком), по движкам регуляторов гуляет постоянка. Отсюда и нелинейные, и шумы, и шорохи, и фон. Нужно (правильно) развязывать по постоянке предусилитель и блок регуляторов. И развязывать по постоянке каскады в блоке регуляторов. Кроме того, нужно обязательно заменить родные стабилизаторо +\- 12В на микросхемы. И вот тогда 120-я точно поразит вас звучанием. Разумеется, доработки автора статьи должны быть тоже сделаны. Не обязательно именно так как сделал он но, принцип верен. Кстати 122-я полный отстой по сравнению со 120-й. Это признаёт даже её разработчик (и с ним я знаком лично).

  15. Андрей Иванов пишет:

    Если кто ковырять полезет этот усилитель, обратите внимание чтобы транзисторы термостабилизации VT15.16 были прикручены к радиатору. В моделях выпуска 90х годов попадались неприкрученые (на винтах со слюдой сэкономили?) с 0 током покоя. При попытке выставить ток покоя чуть выше 30ма, при работе после разогрева радиаторов ток покоя уходит “вразнос”. Если термозащита не сработает (она полключена только к внутреннему радиатору), самое слабое звено сгорает, если повезет расплавятся пластиковые шайбы у силовых диодов и пропадет питание усилителя. Имейте ввиду, с 0 током покоя звук дерьмовый, а настроенный вандалить ТДАшками рука не поднимается.
    Для работы на 4 ом нагрузку достаточно заменить резисторы в коллекторах выходных транзисторов 1ом на 0,47ом, добавить емкость электролитов питания до 10000мкф, умощнить проводниками дорожки питания на плате до коллекторных резисторов выходного каскада. При токе покоя 30-40ма коэффициент гармоник до 25Вт на канал не выше 0,1% и максималка 35-40Вт на канал обеспечена. Силовые диоды на шоттки можно заменить

  16. rappeople пишет:

    Подскажите какие конденсаторы нужно ставить! В общем один конденсатор на 5000µF 25V потек и начал переодически пропадать правый канал, после пропадания горит светодиод перегрузки канала.
    Вопрос такой. Нужно ставить 10000µF 35V Nichicon FG 85°C (For Audio) либо любой другой фирмы не имеющей обозначения (For Audio).
    И второй вопрос потемнел R97, согласно схеме там стоит на 330Ом 1вт , я его отпаял и замерял, показывает 25Ом, потемнел так что цифры на нем не читаемы! На его место впаять 330Ом на 2Вт? Или там были разные версии начинки усилителей!?

    • LDS пишет:

      Вовсе не обязательно. Ничикон будет дороговато, посмотрите Panasonic. Хотя сюда отлично подойдут и Samwha или CapXon, в разы дешевле.

      • rappeople пишет:

        Еще один вопрос, нашел резисторы под регуляторы, новые. Маркировки совпадают, а вот по лапкам нет!
        https://cloud.mail.ru/public/DrNb/iZQfpPAMU
        Ссылка на фото.
        Слева тот которой стоял, справа новый. Крайняя правая лапка идет просто от внешней пластины и впаивается в плату. А тот который я купил не имеет такой лапки! Для чего это сделано? По сути можно припаяться к этой пластинке и в цепь! Есть ли в этом необходимость?

        • Игорь пишет:

          Не надо поджаривать. Есть 3 вывода – впаивайте их. Думаю, фонить не должно.

    • irbis пишет:

      1-ваттное 330 Ом и ставьте, дабы не влиять на предохранительную мощность. или резистор бездействует, пока FU цела?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *