ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат – вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял – хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ кофетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В (желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно взять здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения :). И совсем забыл – 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;)
Шаг 1
Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
Перед нами открывается следующая картина:
Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно – ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
Шаг 2
Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) – они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
Кстати – в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
С предусилителем разобрались. Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё – вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
Шаг 3
Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
Шаг 4
Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
Итог
P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук – чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
P.P.S. Совсем забыл – вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу – разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
А я делал еще так. Менял силовой трансформатор с заземленной обмоткой между первичной и вторичной . И напряжения было + – где то 32 v . Исчезла наводка и шум и повысилось выходная мощность усилителя. Можно перемотать его родной транс. , проложить между обмотками тонкий провод ,или токо проводящую фольгу и заземлить её на корпус усилителя. Больше 30 v лучше не питать усилитель , т.к он начинает работать на приделе своих сил….
Здравствуйте, а можно более подробную инструкцию с картинками доработки данного аппарата, я новичёк и для меня некоторые аспекты доработки здесь не совсем понятны
Если не понятна статья, ТО лучше не лезть туда. Здесь все неплохо расписано и так. По схеме все понятно должно быть. Вот описание усилителя, а внизу файл со схемами: http://ldsound.ru/vega-u-120-stereo-hi-fi/
Раскачать не мог S-90? Да не смеши. Наверно там подвесы в динамиках все вывалились и раскачивать то было уже нечего.
В целом – испортил этой “переделкой” хороший аппарат. В Бердске не дураки сидели, при разработке этого усилителя.
спасибо за статью очень доволен .переделал и как я рад.
прикольно)))сделал,все работает
+ запилил RCA на ход и гнезда под “бананы” на выход,
вполне годный усилок для гаража получился
Ай да пропал усилок.
В питание поставил по 15000 в плечо. Не нашел, что шунтирование дает какие-то плюсы. Электролиты С39,С40, а желательно и С27,С28 заменять не хуже хотя бы ELNA (я ставил Nichicon muze). Использование “жами”и “руби”-конов, которые во много раз хуже старых советских, сильно портят звук. Все остальное по статье. Результатом доволен.
Поставил по 10000 “жами”-конов в питание. Все остальные тоже “жами”-конами заменил. Сильно испорченного звука не услышал. не видать мне членского билета секты “Золотое ушко”.
Ухи привыкают быстро без прямого сравнения. Однако, если и жамиконы, то 85 градусные. 105-е в звук (хороший звук) не идут.
а как же, например, Mundorf, 125-градусный?.. или это Jamicon 105-й не идёт? или в БП не важно?
А зачем 15 кил, если и 10 уже будет с избытком? до определенного предела да, увеличение емкостей БП идет на пользу. В данном усилке выходная мощность до 25вт. Обычно считается достаточным 100мкф на ватт выходной мощности. В реале стоит по 5000. Неужто советские инженера были такими тупыми, что не поставили еще по банке в плечо?) Тем более, если учесть, что в советских конденсаторах разброс был очень большой, аж +50%. Не встречались мне новые советские конденсаторы большой емкости, чтобы номинал был в минус!
тем более, при работе на 8 омную нагрузку увеличивать емкости БП малоэффективно
почему ж тупыми?.. разве экономика не должна была быть экономной? галочку за создание ещё по отсеку для банок поставили же) +50% – 7500… ваще жесть) нынешние “недоумки” выпускают автомобильные кондёры ёмкостью 1 F.
Не нужно утрировать, уважаемый! Я сказал ровно то, что сказал! Если в БП недостаток емкости конденсаторов, то наращивание ее будет благотворно до определнного момента, дальнейшее увеличение емкостей в БП бессмысленно и тянет за собою лишь материальные траты. Вот Вам простая задачка: если конденсатор в цепь отдает 1А, то если запараллелить два таких же, они на много больший ток отдадут в цепь при той же нагрузке? хорошо, если по 60% от первоначального за счет изменения сечения проводников, внутренней индуктивности и тп, но эти факторы имеют не бесконечные значения! А если поставить три конденсатора, десять? Улавливаете смысл? В определенный момент наращивание емкости никак не будет сказываться на показателях системы, ну разве что, на масса-габаритных. Если даже приборы не смогут определить “улучшение”, то зачем наращивать?
Что же до современных “недоумков” с банками в 1Ф, то вам следовало бы немного изучить вопрос, где и с какой целью ставят такие банки, а потом говорить. А за одно советую почитать школьный курс физики, где для себя Вы сможете сделать открытие, что такое емкость в 1Ф.
Что же до дополнительного отсека, то ларчик, на мой взгляд, открывается весьма просто. Стоимость изготовления формы слишком большая и бессмысленно делать несколько, если с конвейера выходят изделия с разными показателями. Для 10-ваттного усилка ставить дополнительные банки нет смысла, а для более мощного готовая форма. Да и сравните размеры конденсаторов к50-3, к50-6, к50-12, к50-16 , может изначально в планах было ставить по 2 конденсатора в виду недостатка емкости в требуемых габаритах.
Так что к Брежневским “экономика должна быть экономной” данный вопрос не имеет никакого отношения.
А всякие “улучшения басов” бездумным увеличением емкостей конденсаторов БП сверх разумных пределов от незнания протекающих процессов и элементарного невежества в физике. Вот как то так
Главный принцип – кашу, маслом не испортить.
Тут-бы, сначала привести состояние агрегата к заводскому, поставить родные к50, к тому-же, они есть новые. Настроить “токи”, может косяки убрать. Послушать, какое-то время, “понять” аппарат, так сказать.
Но нет, сразу “улучшение”, ещё и таким дилетантским способом, как увеличение ёмкости. Бред.
Кстати, насчёт автомобильных “фарадников”, маркетинг, чистой воды. Даром они там не нужны.
Автомобильные емкости в звуковом блоке(не тракте!) (не будем заморачиваться на их величинах, пусть это останется на совести рекламодателей) выполняют схожую, но совсем иную задачу, нежели конденсаторы в БП реального усилителя! и их емкость на качество БАСОВ влияет весьма опосредованным образом.
Решил вернуть 3 коммутирующих входа. Очистил от дорожек входные гнёзда, переключатели входов и от разъёма XS8 на фонокорректор. От каждого гнезда сигнал подал на соответствующий переключатель короткими экранирующими кабелями. Выходы запараллелил и подал на ТБ как в статье. Все экраны спаял вместе. Припаивать на кнопки не нужно. В исходном варианте у отключенного источника сигнал замкнут на массу, от чего некоторые современные источники звука могут “крякнуть”. Получились 3 одинаковых коммутирующих входа. Теперь о дальнейшей доработке. Аккуратно выпаиваются паразитивные ограничительные транзисторы VT11, VT12, VT19, VT20, VT21, VT22. Можно просто откусить “под корень”. Находим, что мощность и качество резко возросли и даже при работе на перегрузках искажения минимальны, в связи с чем увеличиваем порог срабатывания индикации перегруза, заменяя резисторы R31 и R32 на бОльший номинал. Здесь индивидуально и зависит от используемой АС, но для усилка оставил 1,8кОм. Также увеличил амплитуду регулировки ВЧ, заменив С11 и С12 на 22нф. Замена опера КР159НТ1Е на пару КТ3102 (подобранных и в металле) также хорошо сказывается на звуке. После всех доработок 120-я не только оставляет далеко позади у-101, но и не отстает ни по одному показателю от амфитона 002.
а КТ3102 как подобрать?..
По коэффициенту усиления (покажет тестер). Еще я бы заменил все К73-9 в темброблоке на другие.
то есть, если я правильно понимаю, смотреть нужно не на букву в конце… или речь идёт о 3102 без буквы?.. и как именно (каюсь) тестер покажет?
если заменять эти DA2 и DA3 металлическими 3102, не следует ли заменить ими и VT7 и VT8, например?..
а на какие другие Вы бы заменили К73-9?
2 своих брига дорабатывал по В.Коровину. Там я все 315 на 3102, а 361 на 313а поменял. На веге я 7-й и 8-й не менял. Должно быть лучше, но без своего практического опыта советовать не буду. КТ3102Б ставил. Если коэф. различаются не более 10%, то это пара в идеале. Вместо К73-9 ставил красные подушечки (их много в муз. центрах, импортных кинескопных телевизорах). Для моих ушей частотные характеристики намного улучшились.
м, Бриг у мну тож есть) спасибо за полезную инфу…
а почему не Г или Е 3102, коэффициенты усиления которых вдвое больше, а коэфф. шума Е более чем вдвое ниже?.. Д? у И (50 V?) прочерк…
тестер малоэффективен, нужен характериограф, вроде как.
…осталось кинескопный телевизор найти) а если новые, то какие?..
Тестер малоэффективен, да, и показывает коэф. без нагрузки. По факту всё по-другому. Например, бриг с КТ808А с измеренным по тестеру КУ 25 звучит не громче другого, на выходных транзисторах которого КУ =3.
тестер показывает, что пара “идеальная”, а осцилл, посредством характериографа, открывает глаза на раскос их ВАХ.
согласен если исправная можно без переделок.да вега у120 лучше у-101.уменя есть оба есть чем сравнивать.чем нравится вега.это как сделано питание предусилителя.
Можно заменить резистор?
Сергей, а как с вами можно связаться. Хочу заказать подобную доработку.
В плане доработки тр-ра, если гудит. У меня гудел немного. Кажется в резонанс с корпусом входил.
1. Снимаем тр-р
2. Раскручиваем две шпильки и откидываем стальные щечки
3. Убираем со щечек старые прокладки из хренпоймичего в парафине(между трансформаторным железом и щечками) и прокладываем резиной. Я брал резину 3 мм толщиной.
4. Собираем тр-р не усердствуя в затяжке шпилек. Первый рубеж демпфирования создан.
5. Рассверливаем крепежные отверстия на шасси и крепим тр-р через резиновые шайбы большего диаметра с обеих сторон шасси (крепежные винты и щечки не должны касаться шасси). Не переборщите с размером шайб снизу и отверстий, а то нижнюю крышку не закроете (если она вам нужна). Это будет второй рубеж демпфирования.
6. Ну и ножки уся можно на резиновые поменять.
Еще рекомендуют диодный мост убрать с платы и завести за перегородку рядом с трансом. Кажется логичным переменку за экран засунуть. Я на плату уже с кондеров фильтра питание завел в обход предохранителя и С1, С2, но зашунтировал перед диодным мостом одним МБМ на 0,1 мимо земли.
Надо только понимать, что это все костыль от небольших еле слышных резонансов, а не от межвиткового или рассохшегося тр-ного железа
Да. Неплохо, но 120-й нужна более глубокая доработка. Из-за ошибки конструктора (я лично с ним знаком), по движкам регуляторов гуляет постоянка. Отсюда и нелинейные, и шумы, и шорохи, и фон. Нужно (правильно) развязывать по постоянке предусилитель и блок регуляторов. И развязывать по постоянке каскады в блоке регуляторов. Кроме того, нужно обязательно заменить родные стабилизаторо +\- 12В на микросхемы. И вот тогда 120-я точно поразит вас звучанием. Разумеется, доработки автора статьи должны быть тоже сделаны. Не обязательно именно так как сделал он но, принцип верен. Кстати 122-я полный отстой по сравнению со 120-й. Это признаёт даже её разработчик (и с ним я знаком лично).
Если кто ковырять полезет этот усилитель, обратите внимание чтобы транзисторы термостабилизации VT15.16 были прикручены к радиатору. В моделях выпуска 90х годов попадались неприкрученые (на винтах со слюдой сэкономили?) с 0 током покоя. При попытке выставить ток покоя чуть выше 30ма, при работе после разогрева радиаторов ток покоя уходит “вразнос”. Если термозащита не сработает (она полключена только к внутреннему радиатору), самое слабое звено сгорает, если повезет расплавятся пластиковые шайбы у силовых диодов и пропадет питание усилителя. Имейте ввиду, с 0 током покоя звук дерьмовый, а настроенный вандалить ТДАшками рука не поднимается.
Для работы на 4 ом нагрузку достаточно заменить резисторы в коллекторах выходных транзисторов 1ом на 0,47ом, добавить емкость электролитов питания до 10000мкф, умощнить проводниками дорожки питания на плате до коллекторных резисторов выходного каскада. При токе покоя 30-40ма коэффициент гармоник до 25Вт на канал не выше 0,1% и максималка 35-40Вт на канал обеспечена. Силовые диоды на шоттки можно заменить
пожалуйста, подскажите, какие конкретно диоды Шоттки здесь хорошо было бы использовать?..
Например SB560
Благодарю
С резисторами тоже было-поджарисись! Сопротивление при замене то же оставил. Но мощьность 5 ватт, белые. квадратные. Всё норм!!!!! А так усь начал в себя приходить после замены кондёров на питании. 2х100000 /24в поставил. Потом остальные электролиты заменил. Знакомы , владельцы цифровых ресиверов заходят-удивляются, как чисто усилок играет.
два по сто тыщщ?..не маловато)? чем выше ном напряж кондёра, тем ниже его ток утечки, а 24-хвольтные при имеющемся напряже питания недопустимы
дяденька, врать тоже надо знать меру!
мало того, что тут и 10 тыр с лихвой, так еще и по напряжению запаса ноль! А как бедные диоды БП, может со сварочника поставили? да и еще есть некоторые вопросы…..
Ваши действия-это инструкция, как не надо делать!
Подскажите какие конденсаторы нужно ставить! В общем один конденсатор на 5000µF 25V потек и начал переодически пропадать правый канал, после пропадания горит светодиод перегрузки канала.
Вопрос такой. Нужно ставить 10000µF 35V Nichicon FG 85°C (For Audio) либо любой другой фирмы не имеющей обозначения (For Audio).
И второй вопрос потемнел R97, согласно схеме там стоит на 330Ом 1вт , я его отпаял и замерял, показывает 25Ом, потемнел так что цифры на нем не читаемы! На его место впаять 330Ом на 2Вт? Или там были разные версии начинки усилителей!?
Вовсе не обязательно. Ничикон будет дороговато, посмотрите Panasonic. Хотя сюда отлично подойдут и Samwha или CapXon, в разы дешевле.
Еще один вопрос, нашел резисторы под регуляторы, новые. Маркировки совпадают, а вот по лапкам нет!
https://cloud.mail.ru/public/DrNb/iZQfpPAMU
Ссылка на фото.
Слева тот которой стоял, справа новый. Крайняя правая лапка идет просто от внешней пластины и впаивается в плату. А тот который я купил не имеет такой лапки! Для чего это сделано? По сути можно припаяться к этой пластинке и в цепь! Есть ли в этом необходимость?
Не надо поджаривать. Есть 3 вывода – впаивайте их. Думаю, фонить не должно.
1-ваттное 330 Ом и ставьте, дабы не влиять на предохранительную мощность. или резистор бездействует, пока FU цела?
Этот резистор нужен чтобы при сгорании предохранителя, схема электронной защиты работала
как видим выше, при сгорании FU резистор тож горит, теряя своё сопротивление…
почему б выходные транзисторы не включить в питание через предохранители?..а не надеяться, что пластиковые шайбы у силовых диодов расплавятся) тем более, што у шотток их нет:)
может проще другой купить.зачем вегу курочить зря.
Наращивать мощность ради 35АС012 сизифов труд.
Снизить шумы и гармонические искажения на предельной громкости это уже верное решение. Для более комфортного прослушивания 25АС109 но не более.
Но если надо больше ваты то согласен с валера. Проще продать как есть за 1~2к, добавить 1~2к и взять Амфитон 25У-202С или У-002.
Без изменения схемотехнических решений , вся доработка замены деталей на уровне самовнушения . Надо бы открыть рубрику “радио начинающим” и поместить эту тему туда .
на счет самовнушения отчасти прав) ибо бред иные несут офигительный
Ещё советуют убрать VT7 и VT8.КЭ – перемычка.
…и я того же, вроде очевидного, мнения…с какой целью они там задуманы?..в качестве ключей? – зачем там ключи, которые открываются вроде сразу при включении устройства?..
…при выходе стаба +12 В из строя они блокируют прохождение сигналов ЛК и ПК в оконечники, – ключи-предохранители…наверно, так
Купил на авито этот усилок, оказался,что рабочая только одно гнездо для колонки, второе фонит,гудит. отнёс в мастерскую. там не нашлось деталей, которые сейчас не выпускают.так что только на одну колонку теперь слушать только.
Вот это отмазка за нехотение сделать.
Можете купить на али усилитель цифровой и поставить. От родного БП запитаетесь, только по напряжению чтобы все сошлось.
Да, согласен. это самый простой и лёгкий путь решения этой проблемы, я так тоже думал сделать, вероятно,что так и поступлю.
А я выкинул из УМ все элементы защиты. Сразу стало свободнее. Разобрал платы до резисторов (под запись и измерение снимаемых элементов) симметрично – поканально. Измерил резисторы – выровнял поканально. Дальше подобрал все элементы симметричн. Особое внимание КР159НТ1 – д.б. с близкими H21Э. Вместо VT13- КТ639, вместо VT15- КТ814, чтобы Б=Э регулировать. Ну и все остальное с максимально близкими параметрами и разумными К.У. В общем, выполнил все оптимальные рекомендации. Обратную связь нормальную сделать – без переключений.
Стабы заменить на микрухи.
Повторитель на К157УД2 обойти через реле и коммутировать входы напрямую в ТБ. Можно резики на входах подобрать, а в общем необязательно. Из К157УД2 сделать стандартный корректор с пересчетом цепочек.
Защиту сделать от Брига.
В питании импортный диодный мост – прикрутить к бортику. Увеличить кондеры в БП, я добавил по 2000 мкф К50-6, там место предусмотрено. Поставить в освободившееся от КД202 место предохранители на плюс и минус.
Индикация осталась, отключение источника тока через микру защиты обошел, поставив пост резистор на землю.
Освободившиеся площадки можно использовать для более прямых и коротких соединений, взамен идущих в обход всей платы – их подрезать.
Затем отстроить – настроить все.
Месяца на три для любителей, с изучением прикладных программ.
Зато легко 2 по 30 Ватт и чудесный звук – очень мягкий, домашний. Если акустика позволяет, то басы – просто чудесные, по полу идет легкая вибрация (от 50АС-104 доработанные) а верха – прозрачные. Это благодаря правильно расчитанному ТБ, кажется я тоже его переделывал немного. Все можно в прогах увидеть, когда АЧХ снимаешь.
Надо не лениться и не опускать руки.
Сергей, может сталкивались. В ТБ на второй к157уд2 на входах (2 и 6) постоянка 38мВ, конденсаторы исправные. На выходах (9 и 13) постоянка 400мВ. Это нормально или к157уд2 под замену?