ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат – вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял – хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ кофетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В (желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно взять здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения :). И совсем забыл – 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;)
Шаг 1
Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
Перед нами открывается следующая картина:
Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно – ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
Шаг 2
Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) – они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
Кстати – в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
С предусилителем разобрались. Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё – вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
Шаг 3
Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
Шаг 4
Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
Итог
P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук – чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
P.P.S. Совсем забыл – вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу – разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
А я делал еще так. Менял силовой трансформатор с заземленной обмоткой между первичной и вторичной . И напряжения было + – где то 32 v . Исчезла наводка и шум и повысилось выходная мощность усилителя. Можно перемотать его родной транс. , проложить между обмотками тонкий провод ,или токо проводящую фольгу и заземлить её на корпус усилителя. Больше 30 v лучше не питать усилитель , т.к он начинает работать на приделе своих сил….
Здравствуйте, а можно более подробную инструкцию с картинками доработки данного аппарата, я новичёк и для меня некоторые аспекты доработки здесь не совсем понятны
Если не понятна статья, ТО лучше не лезть туда. Здесь все неплохо расписано и так. По схеме все понятно должно быть. Вот описание усилителя, а внизу файл со схемами: http://ldsound.ru/vega-u-120-stereo-hi-fi/
Раскачать не мог S-90? Да не смеши. Наверно там подвесы в динамиках все вывалились и раскачивать то было уже нечего.
В целом – испортил этой “переделкой” хороший аппарат. В Бердске не дураки сидели, при разработке этого усилителя.
спасибо за статью очень доволен .переделал и как я рад.
прикольно)))сделал,все работает
+ запилил RCA на ход и гнезда под “бананы” на выход,
вполне годный усилок для гаража получился
Ай да пропал усилок.
В питание поставил по 15000 в плечо. Не нашел, что шунтирование дает какие-то плюсы. Электролиты С39,С40, а желательно и С27,С28 заменять не хуже хотя бы ELNA (я ставил Nichicon muze). Использование “жами”и “руби”-конов, которые во много раз хуже старых советских, сильно портят звук. Все остальное по статье. Результатом доволен.
Поставил по 10000 “жами”-конов в питание. Все остальные тоже “жами”-конами заменил. Сильно испорченного звука не услышал. не видать мне членского билета секты “Золотое ушко”.
Ухи привыкают быстро без прямого сравнения. Однако, если и жамиконы, то 85 градусные. 105-е в звук (хороший звук) не идут.
Решил вернуть 3 коммутирующих входа. Очистил от дорожек входные гнёзда, переключатели входов и от разъёма XS8 на фонокорректор. От каждого гнезда сигнал подал на соответствующий переключатель короткими экранирующими кабелями. Выходы запараллелил и подал на ТБ как в статье. Все экраны спаял вместе. Припаивать на кнопки не нужно. В исходном варианте у отключенного источника сигнал замкнут на массу, от чего некоторые современные источники звука могут “крякнуть”. Получились 3 одинаковых коммутирующих входа. Теперь о дальнейшей доработке. Аккуратно выпаиваются паразитивные ограничительные транзисторы VT11, VT12, VT19, VT20, VT21, VT22. Можно просто откусить “под корень”. Находим, что мощность и качество резко возросли и даже при работе на перегрузках искажения минимальны, в связи с чем увеличиваем порог срабатывания индикации перегруза, заменяя резисторы R31 и R32 на бОльший номинал. Здесь индивидуально и зависит от используемой АС, но для усилка оставил 1,8кОм. Также увеличил амплитуду регулировки ВЧ, заменив С11 и С12 на 22нф. Замена опера КР159НТ1Е на пару КТ3102 (подобранных и в металле) также хорошо сказывается на звуке. После всех доработок 120-я не только оставляет далеко позади у-101, но и не отстает ни по одному показателю от амфитона 002.
а КТ3102 как подобрать?..
согласен если исправная можно без переделок.да вега у120 лучше у-101.уменя есть оба есть чем сравнивать.чем нравится вега.это как сделано питание предусилителя.
Можно заменить резистор?
Сергей, а как с вами можно связаться. Хочу заказать подобную доработку.
В плане доработки тр-ра, если гудит. У меня гудел немного. Кажется в резонанс с корпусом входил.
1. Снимаем тр-р
2. Раскручиваем две шпильки и откидываем стальные щечки
3. Убираем со щечек старые прокладки из хренпоймичего в парафине(между трансформаторным железом и щечками) и прокладываем резиной. Я брал резину 3 мм толщиной.
4. Собираем тр-р не усердствуя в затяжке шпилек. Первый рубеж демпфирования создан.
5. Рассверливаем крепежные отверстия на шасси и крепим тр-р через резиновые шайбы большего диаметра с обеих сторон шасси (крепежные винты и щечки не должны касаться шасси). Не переборщите с размером шайб снизу и отверстий, а то нижнюю крышку не закроете (если она вам нужна). Это будет второй рубеж демпфирования.
6. Ну и ножки уся можно на резиновые поменять.
Еще рекомендуют диодный мост убрать с платы и завести за перегородку рядом с трансом. Кажется логичным переменку за экран засунуть. Я на плату уже с кондеров фильтра питание завел в обход предохранителя и С1, С2, но зашунтировал перед диодным мостом одним МБМ на 0,1 мимо земли.
Надо только понимать, что это все костыль от небольших еле слышных резонансов, а не от межвиткового или рассохшегося тр-ного железа
Да. Неплохо, но 120-й нужна более глубокая доработка. Из-за ошибки конструктора (я лично с ним знаком), по движкам регуляторов гуляет постоянка. Отсюда и нелинейные, и шумы, и шорохи, и фон. Нужно (правильно) развязывать по постоянке предусилитель и блок регуляторов. И развязывать по постоянке каскады в блоке регуляторов. Кроме того, нужно обязательно заменить родные стабилизаторо +\- 12В на микросхемы. И вот тогда 120-я точно поразит вас звучанием. Разумеется, доработки автора статьи должны быть тоже сделаны. Не обязательно именно так как сделал он но, принцип верен. Кстати 122-я полный отстой по сравнению со 120-й. Это признаёт даже её разработчик (и с ним я знаком лично).
Если кто ковырять полезет этот усилитель, обратите внимание чтобы транзисторы термостабилизации VT15.16 были прикручены к радиатору. В моделях выпуска 90х годов попадались неприкрученые (на винтах со слюдой сэкономили?) с 0 током покоя. При попытке выставить ток покоя чуть выше 30ма, при работе после разогрева радиаторов ток покоя уходит “вразнос”. Если термозащита не сработает (она полключена только к внутреннему радиатору), самое слабое звено сгорает, если повезет расплавятся пластиковые шайбы у силовых диодов и пропадет питание усилителя. Имейте ввиду, с 0 током покоя звук дерьмовый, а настроенный вандалить ТДАшками рука не поднимается.
Для работы на 4 ом нагрузку достаточно заменить резисторы в коллекторах выходных транзисторов 1ом на 0,47ом, добавить емкость электролитов питания до 10000мкф, умощнить проводниками дорожки питания на плате до коллекторных резисторов выходного каскада. При токе покоя 30-40ма коэффициент гармоник до 25Вт на канал не выше 0,1% и максималка 35-40Вт на канал обеспечена. Силовые диоды на шоттки можно заменить
Подскажите какие конденсаторы нужно ставить! В общем один конденсатор на 5000µF 25V потек и начал переодически пропадать правый канал, после пропадания горит светодиод перегрузки канала.
Вопрос такой. Нужно ставить 10000µF 35V Nichicon FG 85°C (For Audio) либо любой другой фирмы не имеющей обозначения (For Audio).
И второй вопрос потемнел R97, согласно схеме там стоит на 330Ом 1вт , я его отпаял и замерял, показывает 25Ом, потемнел так что цифры на нем не читаемы! На его место впаять 330Ом на 2Вт? Или там были разные версии начинки усилителей!?
Вовсе не обязательно. Ничикон будет дороговато, посмотрите Panasonic. Хотя сюда отлично подойдут и Samwha или CapXon, в разы дешевле.
Еще один вопрос, нашел резисторы под регуляторы, новые. Маркировки совпадают, а вот по лапкам нет!
https://cloud.mail.ru/public/DrNb/iZQfpPAMU
Ссылка на фото.
Слева тот которой стоял, справа новый. Крайняя правая лапка идет просто от внешней пластины и впаивается в плату. А тот который я купил не имеет такой лапки! Для чего это сделано? По сути можно припаяться к этой пластинке и в цепь! Есть ли в этом необходимость?
Не надо поджаривать. Есть 3 вывода – впаивайте их. Думаю, фонить не должно.
1-ваттное 330 Ом и ставьте, дабы не влиять на предохранительную мощность. или резистор бездействует, пока FU цела?