Электроника Б1-01. О производителях, 2 ревизии и доработке

Здравствуйте! Пишу этот материал, как добавочный по усилителю «Электроника Б1-01 стерео», к уже опубликованной не так давно статье.

Лично у меня этот усилитель был в личном владении 6 лет с мая 1980 по июль 1986 и ещё три таких же в дискоклубе дворца пионеров, по этому опыт эксплуатации сих немалый, включая не сложные переделки с целью улучшения.

В архиве привожу так же публикацию журнала «Радио» №7 за 1975 год. По приведённой схеме усилитель выпускался в Казани непродолжительное время и не большими партиями. Уже где-то в 1977 году произведена «ревизия 2», если можно так выразиться, а именно снижено напряжение питания с 75 В до 66 В, заменены конденсаторы разделительные с 2200 мкФ на 10000 мкФх50 В, а в фильтре питания 4700 мкФх50 В на 10000 мкФх100 В. В плате питания добавлена «задержка» подключения акустики на время переходных процессов, она же выполняла функцию дополнительной защиты. Изменены номиналы резисторов в темброблоке и отрицательной обратной связи охватывающей разделительные конденсаторы.

Все эти «переделки» касаются усилителей производства г. Казань (как головного), так как параллельно производство электрофона было налажено в г. Брянск. В Брянске проигрыватель и колонки не отличались от Казанских (за исключением драпировочной ткани «в клеточку»), а вот усилитель остался в первичной схеме (снижено только питание до 66 В). К «счастью» схема моего усилителя (Казань, май 1980 года) у меня сохранилась, скан её и привожу здесь (можно сравниться). Отсюда и разногласия в оценочных качествах между владельцами усилителей из г. Казань и г. Брянск. У «Брянского» меньше низов и сухие «верха», но хорошая «середина». Внешне они похожие, но у «брянского» на лицевой панели имеется слово «стерео» у «казанского» его нет.

Теперь о доработках

С самого начала эксплуатации мне не понравилось «гудение» трансформатора ТС-210, что явно слышалось в тишине комнаты. Подтяжка гаек стяжки «хомута» ничего не дала, по этому трансформатор ТС-210 был заменён самодельным намотанным на «железе» ЛАТР2М. Расчет радиолюбительский с завышением числа витков на вольт и толщины проводов. Плата питания заменена на аналогичную по схеме, но с добавлением ещё двух диодов (мостовая схема) и мостика типа КЦ для питания предусилителя от собственной обмотки.

Результат был следующий. Гудение исчезло, снизилось «шипение» холостого хода» до совсем незаметного уровня на 35 АС-201 (нужно прикладывать ухо к ВЧ динамику дабы услышать фон). Ещё отмечу, при работе на мощностях близких к номинальным, было заметно мигание лампочки подсветки стрелочных индикаторов, после замены трансформатора мигание прекратилось. Была добавлена еще одна коммутаторная лампа подсветки, дабы восстановить симметричность подсветки стрелочных индикаторов.

Точно по токому же методу были переделаны усилители дискотеки, итого уже 4 штуки (включая «брянский»). В заключении отмечу, что при работе на максимальных мощностях на нагрузку 4 Ома усилители сильно греются, вопрос решался при помощи настольного вентилятора обдувающего стойку усилителей (слова «кулер» тогда не существовало).

Буду рад, если информация окажется полезной.

С уважением, Олег Алатов

26 комментариев: Электроника Б1-01. О производителях, 2 ревизии и доработке

  1. Павел пишет:

    Здравствуйте, Олег! Прочитал Вашу статью и решил обратиться за советом. Проблема такая при большой мощности(индикаторы в красном секторе)появляются искажения. При подключении осциллографа виден завал горба синусоиды, особенно по отрицательной волне. Вы пишите “Изменены номиналы резисторов в темброблоке и отрицательной обратной связи охватывающей разделительные конденсаторы”. Что Вы конкретно поменяли и на чем это отразилось. Спасибо.

    • Олег Алатов пишет:

      Прошу прощения за поздно замеченый вопрос к моей “заметке”.Я ни в первой ни во второй ревизии резисторы не менял – менял головной завод изготовитель г.Казань.
      Внимательно прочтите статью.В вашем случае – скачайте с этого сайта (облако) схемы в формате Djvu для первой и второй ревизии.Распечатайте и сличите.Подсказка – в предъоконечниках R8,R20 разные,это отрицательная обратная связь от разделительных конденсаторов 2200 мкФ или 10000 мкФ
      Я не знаю какой ревизии Ваш усилитель.В предварительном усилителе R20,R21 делитель напряжения на входе в темброблок.Таким образом “ревизию 1” можно перевести в “ревизию 2” и обратно.Поскольку усилители эти уже “старенькие” замена всех электролитических конденсаторов 100% – “ОДНОЗНАЧНО”.Алиэкспрес в помощь там всё есть.От себя лично – С6 заменить на 2х10000мкФ-100В стоящие в платах как фильтрующие увеличить раз в 5 по ёмкости,а вот проходные конденсаторы ёмкостью от 1 до 10 мкФ (в платах)заменить керамическими (неполярными) 50В также Алиэкспрес.Особо хочется отметить- ни в коем случае не использовать танталовые или ниобиевые (К52,К53) конденсаторы для звука они не пригодны (а на сайте уже звучали такие рекомендации) искажения Вам будут обеспечены.На последок отмечу обратить внимание на разъёмы плат типа МРН от времени посеребренный слой может окисляться(чернеть)очищать жидкость WD40 с последующим оттиранием бум.салфетками и ватными палочками, тоже самое с переключателями П2К и регуляторами тембра громкости и баласа( в места выводов впрыснуть WD) смазанные резистивные элементы позволят избежать ШОРОХОВ в регулировке.
      P.S Платы предоконечников не путать местами.
      С пожеланиями успешного “УЛУЧШАЙЗЕРА” Олег

      • Александр пишет:

        Доброго времени суток, имею данный усь 79г.в. заменены все большие электролиты, на платах предания и предоконечного заменены более половины электролитов. После “восстановления” играл и радовал но не долго ( пару месяцев) на днях случилась беда сначала вышебло предохранители на 2а. После замены на аналогичные! Именно замены а не на жуков. На платах предоконечного усилителя погорели резисторы r13, r11, r9 замена на аналогичные современные результаты не дала . Как минимум 1 из новых тоже погорели. Имеет ли смысл ставить резисторы на 0.5 вт и в чем может быть проблема. Заранее благодарен.

        • Павел пишет:

          На моей схеме r11 это переменный резистор по низким частотам, Вы по какой схеме смотрите. Ставить резисторы большей мощности нет смысла, нужно искать неисправность.

          • Александр пишет:

            Здравствуйте, фото плат предоконечного усилителя:
            https://drive.google.com/open?id=1Ovx1t__aBXGVzod8rb2b1xpLl2hidnNC

          • Олег Алатов пишет:

            Совершенно согласен с тов Павлом искать неисправность нужно , а не умощнять резисторы.В Вашем случае (я понял) у Вас проблема в правом канале,а левый исправен. Берите мультиметр марки М890 или MY60 и в режиме прозвонки диодов сравнивайте падение напряжения на переходах транзисторов и диодов(без выпайки).Резистор R11 включен последовательно с тремя диодами Д220Б и образует цепь стабилизации тока покоя выходных транзисторов. Если подгорел R11 то диоды Д1 Д2 Д3 тоже.Если выходит из строя выходной транзистор Т2 то и предоконечный Т8 тоже.Повторяюсь усилитель очень надёжен даже при работе в экстремальных режимах. У меня они (4 шт)никогда из строя не выходили.

            • Александр пишет:

              Спасибо за совет, я и не думал увеличивать мощность резисторов, хочу максимально стоком оставить ну или если уж вносить изминения так только для улучшения.

  2. Павел пишет:

    Олег, Вам сильно повезло с усилителями, у меня периодически, раз в год на день рождения, (режим супер экстремальный)выбивало один канал. Только подобрав выходные транзисторы по к.у. китайским приборчиком мне удалось убрать нагрев транзисторов. Перебрал на оптовке больше ста штук. Сейчас транзисторы едва теплые при максимуме звука. Причину искажений нашел с помощью осциллографа, который дал хороший знакомый. Неисправность банальная: два рядом стоящих резистора слиплись, а вот дорожки у них были разные. Сейчас жду очередного дня рождения :)

    • Александр пишет:

      День добрый, не сильно я бы сказал повезло, ибо до меня было много вмешательств, и в некоторых случаях не могу понять где что должно быть и как это исправить. я после покупки 10 дней его в порядок по железу приводил.

  3. Александр пишет:

    а вообще есть у кого то схема на модернизацию нашего усилителя, с поправкой на современные компоненты?

    • Олег Алатов пишет:

      Смысла в этом нет.Ибо усилитель этот “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН”.Он хорош сам по себе , С однополярным пи танием и разделительным конденсатором на выходе в нагрузку и это при такой мощности.Все последующие усилители имели двуполярное питание.Из последних воспоминаний, признаюсь, я менял выходные транзисторы КТ808А на 2Т808АМ это было в 1983году не из необходимости ,а из стремления к “НОВАТОРСТВУ”.На “заводских” транзисторах КТ808А стояли красные точки при замере коэффициента усиления (приставка П222 + Ц20) они оказались “подобраными” значит на заводе ЭТО соблюдали. Заменил на 2Т808АМ тоже подобраным (20) разницы ни какой.Одно “открытие” ИХ использовать можно, устанавливаются в те-же отверстия крепление тем-же, коллектор с помощью лепестка.В последствии я видел ту-же цветовую маркировку(ЗЕЛЁНОГО,ЖЕЛТОГО ЦВЕТА).Заменял в предварительном КТ315 на КТ3102 – никакого эффекта.Заменил бумажные конденсаторы на керамические КМ5-КМ6- ноль эффекта.А вот замена трансформатора ТС210 на саиодельный тороидальный результат дала о чём я описывал выше.В заключении добавлю – когда в 1986г я заменил ЭЛ Б1-01 ,опять из стремления к новаторству, на ОДИССЕЙ 010 (он только тогда появился)меня ждало разочарование,по мощности то-же,высокие никудышные,поменял “шило на мыло”.Вопрос решил не очень разумным способом,купил предварительный усилитель КОРВЕТ 028 а в ОДИССЕЕ использовал только усилитель мощности и тогда “качество” вернулось, вот в таком виде я и использую “комплект”в этом виде по сей день.А ВЫ о модернизации,- цените что имеете!

      • Александр пишет:

        Я может не правильно выразился, меня устраивает его качество звучания, я не хочу не громче, не “чище” я хочу сделать так что бы потом еще сыновья мои соседям хороший звук включали.
        А вот точно что меня не устраивает так это то что некоторые компоненты, могут отхлебнуть в самый неподходящий момент. Я так понимаю он у нас на 63В ну вот нафиг там кондеры по 160В не ну ладно тогда дефицит, сейчас бы их на что поменять? Я просто хочу сделать его не “лучше” а совершенние что ли… но и убить его на этом пути у совершенству я тоже не хочу!!!

  4. Андрей пишет:

    Если это возможно, хотел обратиться за помощью. Мой Электроника Б1-01 выпущен в Брянске в конце 1979. Работал с неродными колонками до 1987, потом все время стоял без дела упакованным. Меняли 2 выходных транзистора. Сейчас решил все восстановить. Купил 2 колонки Эстрадин на 4А32В в каждом по 2 шт. + собрал 2 старые концертные колонки такого же плана и вставил в каждую по 2 реставрированных 30гд301. Подключал по мере готовности динамиков. Выходило мощно уже на середине громкости усилителя, а низ исключительно глубокий, особенно, когда источником сигнала был плеер iRiver со своей системой увеличения басов, также я использовал смартфон, как источник, а приемником был UGreen bluetooth 5,0 адаптер. Все было исключительно хорошо (терпимо скажем) даже без замен электролитов. И вот на следующий день после 2-х часовой последней прогонки на небольшой громкости, но на максимуме низов, усилитель стал гасить левый канал. Появилось шипение левого канала, как-будто это была полная громкость, но без сигнала. А громкость по каналу стала регулироваться примерно с 1/3 и с отсутствием басов и шипением. Выяснилось с помощью перемены местами, что не работает одна из плат предварительного усилителя. Хочу понять, что нужно проверить в 1 очередь? Я думаю, что отдам специалисту с генератором, осцилографом, чтобы не тратить попусту время. Но если это просто, я и сам смогу провести минимум преобразований и замеров, да и оригиналы нужных деталей у меня есть.

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      Все электролиты менять не глядя, особенно малогабаритные . По ним сразу видно, шрифт размытый, дрянь она и есть дрянь. От времени могли образоваться ложные пайки на выводах деталей, для устранения их нужно пропаять заново.

      • Ёшкин Кот пишет:

        Вот этот совет, самый верный, как-то прошёл незамеченным, и все стали обсуждать измерения и проверку электролитов.
        Не нужно тратить время на проверку К50-6, особенно мелких. Их нужно только выбрасывать. Решительно. Сразу.

    • LDS пишет:

      Спасибо за хорошее описание и фото.
      Для начала замените все электролитические конденсаторы, даже не меряя их на емкость. Зеленый можно померять, обычно они хорошие, военка. Так же можно пропаять разъем. И посмотрите на пайку и дорожки по всем деталям.

    • Олег пишет:

      От себя дополню обзор. Рекомендую в качестве “проходных” конденсаторов использовать керамические от Алиэкспрес 10мкФх50В,о чём я уже повествовал выше.Стоимость их 127р за 100шт.Стоит,правда,отметить что это “отбраковка”массового выпуска.Поэтому верить надписи 106 без замера не стоит-разброс 4,7-8,8мкФ и ни одного 10мкФ.Фотки замеров прилагаю.А так очень неплохие,можно “паралелить” для набора необходимой ёмкости и как плюс неполярность.Для Вашего случая рекомендую обратить внимание на конденсатор в предварительном С18 (30мкФ) влияет на количество “низов”.

  5. Андрей пишет:

    так если включить логику, а 2-я плата работает с теми же деталями, да и эта плата работала до недавнего момента – не могу понять, при чем тут все конденсаторы??? я полагаю правильной идею пропаять контакты разъема, дорожки, но не все подряд. А вот специалист скажет по другому, типа: вот на этом каскаде идет потеря сигнала или вот этот фильтр проверить Схх или поставить в паралель доп.емкости Схх или край! подать генератором частоту и проверить осцилографом на этой точке и там-то – вот это я понимаю класс. Вот тут один парень заменил все электролиты и только себе проблем создал – все не работает, только шипит, даже назад все поставил – не работает. Дорожки и разъем, считаю, могут внезапно окислиться. Попробую пропаять или WD40. Но я вижу без осцилографа делать нечего!!

    • Александр Ростов-на-Дону пишет:

      емкость подкидывается параллельно каждому . Или осциллографом смотрим на обоих выводах каждого электролита. С осциллографом и инженер починит. А нужно как бы без .
      Можно щупом острым с проводом коснуться выводов разделительных емкостей, оборванная емкость даст фон только с одной стороны.

  6. Андрей пишет:

    попробую кратковременно пропараллелить С18

  7. Андрей пишет:

    да ну с15 – это КМ (там палладий и платина) – они никогда не сдохнут, особенно визуально хорошие. Понял, никакой отсебятины, только наука и техника

  8. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    С10 с11 с15 с22. КМки туда не относятся.

  9. Андрей пишет:

    а вот я смотрю еще электролиты сбоку стоят без обозначения, но это С1-3 по 1000мкф, конечно я их потом поменяю, они потекли и видно потеряли ресурс. Но на неработу платы они не влияют. А в целом, складывается впечатление, что земли где-то обвалилась и дает сильный фон (гул) при полной громкости при отсутствии сигнала

    • Олег пишет:

      Андрей а в вашем хозяйстве нет обычного стрелочного тестера? Если есть Вы сами сможете отыскать неисправность.У Вас есть одна “здоровая” плата,путём сравнения с ней тестер в режиме омметра предел 20-200кОм проверяете электролиты попеременно меняя полярность щупов. Стрелка должна “подняться”на время и “сеть” назад, что говорит о исправности конденсатора(в сравнении) без выпайки.Если стрелка не шевелиться или “шкалит” конденсатор “мёртв”. Этот способ не приемлем для малых ёмкостей.Но керамические и бумажные кондёры очень надёжны.

  10. Александр Ростов-на-Дону пишет:

    Эти твари, электролиты, такое откаблучивают, что слова теряю последние.
    Прибор показывает 100мкф, а на конденсаторе лютая пульсация, как на оборванном. Новый вместо этого , на 100мкф работает как надо.
    тестер звонит емкость туда и обратно, как положено, но в схеме конденсатор не работает, только на выброс.
    В половине случаев недостаточное отклонение стрелки тестера совпадает с резким снижением ёмкости. В других случаях проще выкинуть этого подозреваемого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *