Кумир 35У-102С-1

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (10)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (1)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (9)

Стереофонический полный усилитель первой группы сложности «Кумир 35У-102С-1» предназначен для высококачественного усиления, коммутации и регулировки тембра  сигналов, поступающих от электропроигрывателя, тюнера, магнитофона или цифрового проигрывателя.

Усилитель рассчитан на совместную работу с акустическими системами номинальным сопротивлением 8 Ом, допускающих подключение к усилителю с максимальной выходной мощностью 60 Вт, при работе с АС номинальным сопротивлением 4 Ом – 80 Вт, с головными стереофоническими телефонами с номинальным сопротивлением 16 Ом типа ТДС-7, ТДС-15 и др.

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (11)

Технические характеристики:

Эффективный диапазон частот: 20 – 25000 Гц
Выходная мощность, ограниченная искажениями: 2×35 Вт
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц:
для линейных входов: ±0,5 дБ
для корректирующего входа: ±1 дБ
Неравномерность АЧХ в эффективном диапазоне частот для входов: ±1 дБ
Гармонические искажения: 0,03 %
Интермодуляционные искажения второго порядка: 0,05 %
Переходное затухание между каналами в номинальных условиях на частоте:
1000 Гц: 50 дБ
250-10000 Гц: 40 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях:
для линейных входов: 90
для корректирующего входа: 76
Кратковременная максимальная выходная мощность: 90 Вт
Пределы регулирования тембра:
НЧ на частоте 40 Гц: -12 дБ
ВЧ на частоте 16000 Гц: -10 дБ
Потребляемая мощность усилителем при номинальных условиях: 200 Вт
Габаритные размеры усилителя (ШхВхГ): 430x90x355 мм
Масса: 8,3 кг

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (7)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (8)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (6)

В усилителе предусмотрены следующие возможности:

  1. контроль качества записи магнитофона  при наличии у него сквозного канала;
  2. переключение режимов работы стерео-моно;
  3. возможность отключения регуляторов тембра НЧ, ВЧ при установке – их в среднее фиксированное положение;
  4. тонкомпенсированная регулировка громкости с отключением тонкомпенсации;
  5. отключаемый фильтр низких частот с частотой среза 31 Гц;
  6. выход для подключения стереофонических телефонов;
  7. ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ;
  8. вход и выход для подключения эквалайзера;
  9. возможность подключения 2 комплектов АС, их коммутация с помощью переключателя;
  10. защита выходных каскадов от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке;
  11. защита АС от постоянного напряжения при неисправностях усилителя;
  12. отключение нагрузки при перегреве транзисторов оконечного усилителя;
  13. сетевая розетка для дополнительного аппарата с мощностью до 100 Вт.

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (5)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (2)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (3)

Кумир 35У-102С-1 ldsound.ru (4)

Схема:

Часть схемы с индикатором и селектор входов (прислал Виталий):  Кумир 35У-102С-1 Кумир 35У-102С-1

Схемы и описание в архиве на нашем ЯндексДиске.

98 комментариев: Кумир 35У-102С-1

  1. Вадим Ефимов пишет:

    Что-то тут совсем комментариев нет.
    Усилитель достаточно сложно ремонтировать. Большинство шлейфов впаяны в платы или припаяны к выводам. Плата предварительного усилителя свернута в коробочку. Радиаторы расположены над платой УМ.
    1. На максимальных значениях громкости на одном из каналов с предусилителя синусоида имеет странный вид-вершины вывернуты наизнанку, т.е. Вместо выпуклости на верху ямы.
    2. Периодически в УМ появляется постоянный минус, или вообще ничего нет на выходе. Выходные каскады в норме, были, по крайней мере. Есть подозрение на кт315. По крайней мере, у одного канала был обрыв на коллекторе транзистора, выведенного на радиатор. После устранения один канал работает. А второй то да, то нет. И защита не всегда выключается.

    • Вадим Ефимов пишет:

      Проблему нашел – обрыв в VT13. То работает, то не работает. Чаще не работает. В итоге плюса, там где он нужен нет, а есть постоянный минус на выходе. После устранения пашет как миленький.

  2. колян пишет:

    нормальный усилитель, немного предусилитель двухблочнику уступает , но оконечник нет, недостаток резистор громкости но в место его ставится совецкий поворотник и всё ok.

    • Вадим Ефимов пишет:

      Резистор громкости смог восстановить – родные пружинки стерлись и переломились. Вырезал из контактов принтера. Поискать пришлось правда. Но из длинной полоски ножницами вырезать можно. вырезаем букву “Ш” с запасом по длине. Обгибаем серединку вокруг тонкой иглы (главное выставить перпендикулярно). После этого подрезаем в размер, щлифуем и полируем. Делал оба канала, получилось сделать без щелчков и треска.

  3. Алексей пишет:

    Минус на выходе, появляющийся периодически- это бракованные кт851б. По схеме vt13 и vt17. Найти 851-е сейчас проблема. Есть полный аналог 2sb546a. На громкость очень хорошо подходит сп3-30г на 100 килоом с двумя (4 т.к. Он сдвоенный) отводами тонкомпенсации. Их можно найти в старых электрофонах Вега 108-117, а в 119-ой уже без отводов. Коробочка преда раскладывается спокойно, если аккуратно. Жаль УМЗ отказался от индикатора выходной мощности в пользу перегрузки-защиты. А так, аппарат надежный, правда “горячий”, из-за чего работает ровно 7 часов, затем отключается от перегрева.

  4. Евгений пишет:

    подкажите пожалуста какие резисторы надо купить на плате R46 обозначены???

  5. Константин пишет:

    Зачем радиаторы запихали внутрь. В корпусе 001(35у201с) все это влезло бы и проблем с охлаждением там не было Всего делов надо было рестайлить переднюю панель для новой модели..
    Взяли бы пример с Электроника 50у017 в котором все есть и нет проблем с теплоотводом. Да в электронике темброблок проще но это по нынешним временам ваще не причина для жалоб.

    Купил кумир 35у102С-1 и кумир 001 будет о чем подумать. Я уже знаю что alps/wima/samhwa пойдут в 001. А 102 скорее станет донором корпуса под проект Naim250 чем винтажным экспонатом.

  6. Константин пишет:

    Как называется цвет оттенок краски серебристых кумиров 102.
    Очень надо чтоб закрасить протертости и царапины от эксплуатации. Вся суть в том что как бы бережно не юзали они есть на всех предложенных на Авито экземплярах.

    • Константин пишет:

      Очень тонкая верхня крышка.
      Плата ум собрана по концепции батерфляй (зеркальный монтаж деталей левого и правого канала узором крылья бабочки на одной плате).
      Галетный логорифмический регулятор громкости.
      В моем экземпляре шипы радиатора имеют дефекты литья будто бы радиаторы отливали те же сволочи что и корзины для 30гд301.
      Штамповка панелей шасси кривая(вызывает прогиб плат). Задняя стенка пластмасса иногда крепкая иногда хлипкая.
      Важно.
      Список номиналов электролитических конденсаторов усилителя 35у102с-1.
      25v 22uf = 6
      25v 100uf = 6
      100v 47uf =2
      63v 22uf = 5
      6,3v 220uf = 1
      16v 47uf = 8
      16v 470uf = 2
      160v 1uf = 2
      40v 470uf = 2
      63v 2200uf = 10

      Есть версии усилителя где конденсаторы 16v 470uf заменены на 40v 470uf, то есть их там 4шт.

  7. Константин пишет:

    Сборщики завода скоты последние, ножки всех конденсаторов погнуты при пайке на заводе любые попытки демонтажа сухостоя кончаются отвалом дорожек. Так делают только ленивые твари не умеющие паять и последние гниды. Если хоть одна тварь полезет объяснять и защищать их, то помните он тоже такая же гнида.
    Да это лучше чем в Вега 50у122, но явно хуже чем в Романтике или Радиотехнике.
    Запомните раз и навсегда как бы вы не загибали контактную ногу при плохой пайке она будет бесполезна. Ноги элементов должны быть прямыми и держатся только за счет свойств пайки. Без механических усилений сгибанием ног.

    • Чалов Денис это пишет:

      На заводе не гниды паяют, а методом волновой пайки. Загуглите, поймете зачем загибать ножки.

    • Сергей пишет:

      Не надо винить сборщиков. Платы паяются в ванне с расплавленным припоем после сборки всех деталей и если не загибать ножки все вывалится еще на конвейере. Это не штучный товар. Это конвейер. Увы.

  8. LI.N. пишет:

    в молодости пришлось поработать на нпо кливер-красный луч-паяли все:от фильтров до плат индикации на 10ас-232-так вот была приемка отк-и прямой указ(приказ)-при сборке и пайке плат(а делали все вручную без всяких там ванночек для пайки)-никаких загибов радиодеталей под 90 градусов-максимум легкие изгибы при монтаже.

    • Константин пишет:

      Ульяновск и Бердск гнули металл иступлящим взглядом сборщика.
      Из приколюх. В этом усилителе а если точнее в схеме есть неполярные электролиты.
      например С11 в предусилителе.
      Раци”анал”изаторы из КБ поступили самым тупым образом соединив два полярных конденсатора по 47мкф два раза. то есть вместо четырех конденсаторов можно впаять 2 неполяра по 22мкф на 35в.
      При этом в электросхеме совковой техники нет даже намека на вольтаж конденсаторов. весьма важный надо сказать параметр.
      При этом все схемы монохромные я бы им простил если бы это было в 30годы. Но это восьмидесятые и девяностые и есть как минимум 7 цветов для печати. Неужели при печати схемы нельзя красным цветом отметить детали вольтаж которых равен или превышает 63в.

  9. Константин пишет:

    Установленный в усилителе регулятор громкости рп1-57 имеет 10 контактов.
    две группы по 5 (Loud-ТК1,GND-ЗК,Out-Выход,In-Вход,Loud-ТК2).
    То есть двойная тонкомпенсация с синхронизацией громкости по каналам.
    Идентичен таковым в Одиссей 100у021с.
    При замене его на другой, функция тонкомпенсации может не работать по причине отсутствия дополнительной пары ног. Сама регулировка будет работать но без гарантии синхронизации громкости. Большинство регуляторов имеет 8 контактов в стандартной распиновке
    две группы по 4 (GND-ЗК,Out-Выход,In-Вход,Loud-ТК).
    Должен отметить что РП1-57 и его модификации это детище советских нанотехнологий разброс по параметрам минимален. Высокая повторяемость и технологичность изделия.
    По некоторым данным на заводе изготовителе применяли лазерную гравировку токопроводящих дорожек на керамический(стеклянный) изолятор вместо гетинакса или текстолита.
    Существует 3 версии этого регулятора
    1. Самая простая 6 контактов без ТК.
    2. Обычная на 8 контактов с ТК на 2 контакта.
    3. Самая сложная 10 контактов с двойной ТК и синхронизацией сигнала.
    Легко заменил на Alps rh2702 50ka(PRC) контакты 9 и 10 остались висеть в воздухе.
    Внутренности РП1-57

    Благослови “желтых людей”

    • Андрей Кравцов пишет:

      Скиньте ссылку на этот переменник

      • Андрей пишет:

        На Али он называется Alps RH27,по-моему… Их там пруд пруди таких переменников. Это ступенчатый регулятор.

  10. АЛЕКСЕЙ пишет:

    Здравствуйте! Нужен совет. Имеется Кумир 35У-102С-1 но после его включения играет музыка очень тихо, и не на один регулятор он не реагирует (нч, вч,баланс, громкость) где искать неисправность?

    • LDS пишет:

      Как вариант обрыв общего в сигнале. Где-то нет контакта.

      • Константин пишет:

        Как вариант проверьте кнопку переключения вход УП на задней панели. при ее неисправности звук может почти отсутствовать.
        Так же проверьте селектор входов. Он электронный и потому подайте сигнал на вход УП.

  11. Максим пишет:

    Кумир-35У-102С-1: ремонт, измерения, прослушивание:
    https://youtu.be/Q1x88zDCAnc

  12. Илья пишет:

    Такой пласмасс, но транс моща и вызодников 4 штуки есть с кт8101а , басс супер мягкий и напористый есть характер, но я взял 25у202с тоесть он у меня был покупал новый, 2002году, в магазине мелодия бу вещей, и. Хто то туда поставлял новые усилители , так я его прокачал торр туда сам наматывал супер компактно на 400 ватт, внутри переделал все перегородки, кандеры помощнее на пред и сгорел родной диодный мост сороконожка, поставил с компа 6 амперный, родные диоды заменил поставил д242а на 10 ампер каждый и кондеров по 40 000тыщ на канал и того 80тыщ, поменял провода от вызодников и от транса по 2.5мм, звук бомбический стал, выходники поставил 8101 и 8102 по 4 штуки в канал, спалил пару поставил тошиби1943 и 5200 но тошибы слабее реально и басс слабее и высокие не такие прозрачные, не когда не мог полумать что кт8101а мощнее тошиб

  13. Виталий пишет:

    Здравствуйте. Список электролитов не полный, не хватает 100,0 х 16V – 2 шт., в узле защиты стоят. Хотя по схеме там не полярный 50,0.

  14. L.I.N. пишет:

    из-за отсутствия неполярных конденсаторов–из 2 полярных 100 мкф–делают 1 неполярный на 50 мкф–в моем именно так и сделано.

  15. Андрей пишет:

    Друзья,а как называется встроенная розетка? Буковки,циферки есть у неё?

  16. Константин пишет:

    Дизайн лицевой и задней панели имеет много общего с technics su-500.

  17. Виталий пишет:

    Вот добавлю схем. Часть с индикатором и селектор входов. Может кому сгодится.

  18. Виталий пишет:

    Два файла не получается отправить.

  19. Инженер пишет:

    этот усилитель даже не угребище….. Захочешь отремонтировать– и нае…… и напляшешся. Если сейчас не уберу возбуд в предварительном усилителе– выкушу все,что относится к темброблоку.

  20. Сергей Гудков пишет:

    Фото другая версия индикации, только непонятно, а где у него старые индикаторы тогда поставили (перегрузки, перегрев и т.д.) ?

    • Сергей Гудков пишет:

      прочитал все комментарии и так понял, что сначала был именно индикатор выходной мощности, а потом от них отказались и поставили индикаторы перегрузки. Также заменили коммутатор убрали двухпозиционные реле и поставили микросхему, значит теперь при включении он всегда включает вход по-умолчанию вне зависимости от предыдущего выбранного входа

  21. Сергей Гудков пишет:

    На моём усилителе частично стёрлись надписи на передней панели, пришлось нарисовать новую, печатается на лазерном принтере, клеится на двусторонний скотч, можно на плёнку или полиэстеровую плёнку. Заменил надписи “Сеть” на “Вкл” “ЗС” на “Проигр” и т.д. при желании можете отредактировать. Размер рисунка 430х59,5мм

  22. Александр пишет:

    Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня кумир 35у 102с сначала ушёл в защиту правый канал, но левый все нормально работал. Решил посмотреть что там случилось, вскрыл , до меня почти все родное стоит, решил поменять электролиты все кроме силовых которых 10 шт стоит. И ещё прозвонил транзисторы на двух радиаторах там один был пробит и стоял другой маркировкой, я поменял поставил кт который должен стоять . И прозвонил ещё транзисторы на усилителе, какие подозрительные выпаивал и проверял. Суть в чём после всего этого собрал и включил в розетку. Усилок включился индикатор входа загорелся и сразу потускнел, и защита щелкнула, но он видно что с ним что то не то. Подключил через лампочку она при включении вспыхивает и потом ели ели спираль накалённая. Отключал пред не в нем дело. Отключаю ум все нормально, лампочка тухнет. Посмотрел все дорожки все впорядке. Что может быть? Всю голову сломал. В инете мало про него кто пишет и видио выкладывает. Помогите пожалуйста!!! Я не профессионал а любитель нравится делать. Увлекаюсь

    • Инженер пишет:

      этот (усилитель) просто так не лечится-если что то выгорело,то оно потянуло за собой еще что нибудь– и резисторы тоже!,,,Вы не описываете проблему.И поэтому не понятно что посоветовать.

      • Александр пишет:

        Проблема в том что, что где-то замкнуло. Когда включаешь в розетку индикатор входа тускло горит и транс начинает гудеть по-другому.

        • Александр пишет:

          С чего надо начинать проверять усилитель?

          • Инженер пишет:

            отпаять все выходные транзисторы-скорее всего они все мертвы (пометив и изолировав провода) и включить в таком виде— на выходе должен быть 0 В оба канала. При чем в таком виде можно слушать наушники.Проверять все транзисторы на теплоотводах.(скорее всего половина мертва.
            С оконечными транзисторами включать поставив в разрыв к коллекторам выходных транзисторов лампочки накалки 100Вт(ремонтировать и проверять по одному каналу).
            А лучше почитать как ремонтировать оконечный усилитель.

    • Сергей Гудков пишет:

      Александру, отключить усилитель от сети, перевернуть корпус, отвинтить пластиковую крышку, распечатать схему оконечного каскада, открыть на компе рисунок печатной платы оконечного каскада, взять мультиметр, перевести тестер в режим измерения диодов, прозвонить исправность переходов Б-Э, Б-К, каждого транзистора и отсутствие пробоя К-Э. Включить усилитель в сеть с последовательно включенной лампой на 100 Вт, измерить напряжения в одних и тех же точках правого и левого канала, считая, что если левый рабочий – то такие напряжения примерно должны быть и в правом (неисправном). Измерить относительно общего провода, плюс и минус питания, напр. на выходах, падения напряжения на эмиттерных резисторах, рассчитать средний ток через каждый, так же косвенно по падению напряжения на резисторах токи предвыходного каскада. Найти различия лев. прав. каналов. Что предшествовало выходу из строя правого канала? Перегрузка? Перегрев? Вода?

    • SV пишет:

      “ушёл в защиту правый канал, но левый все нормально работал. Решил посмотреть что там случилось, вскрыл , до меня почти все родное стоит, решил поменять электролиты все”
      Замена конденсаторов “на всякий случай” – это главная популярная дурь.
      Прежде надо было восстановить нормальную работу – измерить режимы по постоянному току, найти и заменить неисправные (скорее всего) транзисторы.
      Конденсаторы же там стоят достаточно надежные, если и менять их, то на импортные более высокого качества.
      С высокой степенью вероятности вы что-то напортачили при замене конденсаторов, теперь имеете не одну неисправность, а букет и разделаться с ним будет сложнее.

      “прозвонил транзисторы на двух радиаторах там один был пробит и стоял другой маркировкой, я поменял поставил кт который должен стоять . И прозвонил ещё транзисторы на усилителе, какие подозрительные выпаивал и проверял.”
      Трудно было написать здесь какие транзисторы и что с ними?
      Менять на “те которые были” (кроме оконечных), сильно не советую.
      Сергей Гудков дал уже разумные советы.
      На 90% виноваты транзисторы средней мощности, если интересно, вспомню на что их надо менять. Но делать всё надо аккуратно, особенно впаивать-выпаивать. Через лупу и со светом смотреть результаты паек, чтобы не было замыканий. Маломощные транзисторы лучше не трогать без веских причин.
      Без внесенных вами коротышей, гореть могут транзисторы средней и большой мощности, нередко отказывает КТ315 (или 361, надо смотреть) в узле установки тока покоя.
      В общем, повозиться придётся. Усилитель не самый простой.

  23. Александр пишет:

    Спасибо. Попробую измерить напряжение по схеме. А транзисторы когда прозваниваешь между к-э какое значение должно показывать если они стоят на плате?
    Я читал что из за большого тока покоя может идти кз? Как выставить ток покоя?

    Я выкинул старый транзистор который был пробит, не могу написать маркировку, а поставил в место того VT10 КТ8102А. VT 10, VT9 какой канал?

    У меня лежат на ум 3102ГМ,315Б,3102БМ, 502Е, КТ850А новые

  24. Александр пишет:

    Есть схема кумир 35у 102с в хорошем качестве? Чтоб видно было хорошо

    • SV пишет:

      Попробую приложить полную схему. Где брал – не помню, кажетсяо на этом сайте (!).
      http://ldsound.ru/kumir-35u-102s-1/
      Самое слабое место – КТ851А. Менять на 2SA1837. Парный к нему, а менять желательно именно парой – КТ850А. Менять на 2SC4793.
      Брал в чипедипе – хоть какая-то гарантия от подделок.
      Нередко вылетают КТ315 – VT1 по схеме, прилеплен к радиатору, как термодатчик. От него зависит ток покоя и он может быть очень большим!!!
      Чем менять КТ8102А – затрудняюсь сказать потому, что желательно менять всю четвёрку, лучше уж поискать такой же.
      Но выходные транзисторы запараллелены попарно и можно пока отпаять комплементарный транзистор (не параллельный !!) чтобы на выходе осталась одна пара. Это уменьшит максимальную мощность, но пока не до этого – надо восстановить работоспособность. А потом уже добавить недостающее.
      “VT 10, VT9 какой канал?”
      По моей схеме эта пара в триггерной (сработала и держится до выключения питания) защите усилителя. Не уверен, что она виновата.
      “VT10 КТ8102А” – это выходной большой транзистор, по моей схеме это VT4 или VT8 и они на больших радиаторах.
      “Как выставить ток покоя?”
      Печально, если это непонятно – шанс успешного ремонта тает. Резистором R20 “Установка тока покоя”.

      • ldsound пишет:

        Нажимаете на картинку прикрепленного изображения и далее “Открыть картинку в новой вкладке”

      • А.Б. пишет:

        Спасибо за подсказанную пару высоковольтных с большим усилением транзисторов! Чип Дип есть у нас .

  25. Александр пишет:

    Можно схему на кумир 35у 102с в хорошем качестве. Проверю напряжение.
    Не судите строго. Я хочу научиться ремонтировать усилители, мне интересно. Со школы хотел научиться. А щас даже не у кого спросить помощи. Вот случайно нашёл этот сайт. Спасибо что подсказываете!!!

    • инженер пишет:

      Помощь от Марков Николай:
      Поехали. На Т11+Т14 собран генератор тока, . Он задаёт токи ВСЕХ каскадов, включая первый. Выключается защитой, когда ток эмиттера Т9 открывает Т11 до насыщения. Поскольку ток выше нормы, защита не при делах. Работает генератор так, чтобы Т11 был на грани открывания, а на его переходе база-эмиттер было около 0,65 Вольт. Соответственно, столько же должно быть на R27, что дает ток каскада 43 мА. На R26, соответственно, должно быть 430 мВ. ВрезАться амперметром в разрыв здесь нельзя, при измерениях на миллиамперах сопротивление прибора порядка 10…20 Ом, что изменяет режим каскада. Следующий каскад на Т16+Т17 должен обеспечить смещение для выходного каскада, те же 0,65 Вольт, но на резисторе 22 Ом, соответственно ток каскада 30 мА, и он – реально холоднее предыдущего! Так задумано. Если на R26 милливольтметр покажет 430+/-10%, то режим в норме.
      Если в два раза больше, как Вы говорите, то вероятная неисправность – подгоревший по базе Т11, которому для открывания требуется больше 1 Вольта смещения.
      Если Вы считаете, что с током Т14 допущен перебор, то увеличьте сопротивление R27. Ток каскада пропорционально уменьшится.
      (мне и так помогло-если нет-отдайте мастеру)

    • Инженер пишет:

      Это от меня

      • Сергей Гудков пишет:

        Для справки читателям, R27 в схеме УМ конечно нужно увеличить, чтобы уменьшить нагрев транзисторов, но не обязательно в 3 раза, как советует Инженер, ( к тому же сопротивления 45 Ом не бывает, есть … 43, 47, …в ряду E24), ток становится 15 мА, вместо 45. Достаточно поставить R27 = 20 Ом – ток через транзисторы УН уже будет 33мА, и их нагрев уменьшится

    • SV пишет:

      “Я хочу научиться ремонтировать усилители, мне интересно.”
      Это хорошо, что интересно, но ЗДЕСЬ неудобная площадка для этого, здесь же, но на форуме – несколько удобнее.
      Для того, чтобы ремонтировать, надо ПОНИМАТЬ элементарные вещи. Можно случайно ремонтировать и без них, но это будет именно случайность.
      Есть “методика ремонта”, которая включает в себя внешний осмотр, проверку режимов по постоянному и переменному току и т. д. Надо с ней ознакомиться.
      Советы по поводу “ламп” (накаливания). Суть в том, что лампа здесь предохраняет транзисторы средней и большой мощности от выгорания. В режиме покоя ток ВСЕХ транзисторов невелик и (правильно подобранная) лампа не мешает усилителю работать без сигнала или при умеренном сигнале – падение напряжения на ней небольшое. Это позволит безопасно проверить как режимы всех транзисторов по постоянному току (и найти неисправные) и даже запустить негромкую музыку через колонки (если только режимы по постоянному току в норме!). Если всё работает и режимы в норме, лампы можно удалить.
      Лампу можно заменить подходящим резистором, но лампа удобнее тем, что её ВИДНО – проблема засекается сразу.
      Абсолютное большинство транзисторов в усилителе (НО НЕ ВСЕ) работает в активном режиме т. е. через них течет умеренный ток. Это значит, что напряжение Б-Э (база-эмиттер) 0,5…0,7 В. Если это не так – на него надо обратить пристальное внимание, при необходимости выпаять и проверить.
      Надо измерить напряжения К-Э, они должны примерно соответствовать указанным на схеме. Как правило, если это напряжение примерно 0, транзистор пробит.
      Проблема этого и большинства усилителей в непосредственной связи между транзисторами (они включены без разделительных по постоянному току конденсаторов), это значит, что один паршивый овца т. е. транзистор может изменить режимы многих связанных с ним транзисторов.
      Транисторы “горят” как правило от превышения тока, поэтому если они подключены через килоомные резисторы (предварительные каскады), то гореть они не могут. А вот выходные и предвыходные транзисторы – легко.
      Хотя бывают обрывы электродов и т. д. кстати, нередко у КТ315 про который я уже писал.
      НАЧИНАТЬ учиться на таком достаточно сложном усилителе, как “Кумир”, я не советую. Может повезти, но скорее всего вы наплодите новые неисправности.

      • инженер пишет:

        “”Для того, чтобы ремонтировать, надо ПОНИМАТЬ элементарные вещи.”””
        Это правильно! У меня он 3!!!! раза в руках горел(пока его ремонтировал). Очень капризный .

  26. Александр пишет:

    Когда лампочка в разрыве стоит, она должна полностью гаснуть или в пол накала гореть когда усилитель исправный? Когда лампочка в разрыве показания питания такие же как без неё на ум?

    • Инженер пишет:

      Когда лампочка в разрыве показания питания такие же как без неё.

      На исправном лампочки не горят(начинают помаргивать на музыке на 25% мощности от низких частот.

  27. Александр пишет:

    Пропаял плохую пайку. Включил в разрыв лампочку. Подключил источник звука, динамики. Теперь стало, поют одинакова два канала . Тембр блок работает. На выход постоянка выходит волнами на два канала одинакова. Низкие прибавиш сильнее слышно гул. И когда прибавляешь громкость лампочка моргает и накал увеличивается. Ещё обратил внимания убавляешь низкие частоты гул пропадает пока. Гула нет пока не прибавишь громкость или низкие частоты. Что может быть?

    • SV пишет:

      “Пропаял плохую пайку.”
      Вот и вся неисправность? (Ремонт начинается с осмотра, как я уже писал).
      А как же выпаянный и выкинутый транзистор?
      “На выход постоянка выходит волнами на два канала одинакова.”
      Постоянку измеряют БЕЗ сигнала!
      “убавляешь низкие частоты гул пропадает пока. Гула нет пока не прибавишь громкость или низкие частоты. Что может быть?”
      Гул скорее всего из-за колонок и из-за желания навалить побольше “мяса”.
      Испытывать надо при регуляторах тембра в ноль.
      “На выходе на правом 31мВ и на левом такойже. 0 на выходе регулировать подстрочными резисторами которые стоят на плате ум?”
      Не трогать, чтобы не сделать хуже.
      “Как на усилок спереди смотриш правая стора ум VT16 и VT 17 холодные. А все остальные тёплые на плате ум, так должно быть?”
      По хорошему надо проверить и при необходимости выставить ток покоя выходных каскадов. Этот ток определяется только по напряжению на резисторах в эмиттерах выходных транзисторов, в разрыв ставить миллиамперметр нельзя!
      Далее взять генератор, вольтметр работающий до 20 кГц хотя бы, мощный резистор вместо колонок и вперед – проверяем АЧХ в среднем положении тембров, мощность на нагрузке (нужен осциллограф, конечно, но раз его нет, хотя бы по вольтметру убедиться в номинальной мощности, уже без лампочек, конечно). Далее можно проверить регуляторы тембра с измерением напряжения на выходе, мощность при этом можно сделать в несколько ватт.
      Чтобы получить практику ремонта УНЧ, надо собрать свой УНЧ на транзисторах (не микросхемах), пусть на макетной плате, что-нибудь из “классики” какой-нибудь Бать и Середа. В процессе настройки появятся навыки.

  28. Александр пишет:

    На выходе на правом 31мВ и на левом такойже. 0 на выходе регулировать подстрочными резисторами которые стоят на плате ум? Как на усилок спереди смотриш правая стора ум VT16 и VT 17 холодные. А все остальные тёплые на плате ум, так должно быть?
    Где находятся выходные транзисторы? Измерить ток покоя? Чёрный щуп на корпус а красный на эмиттер транзистора.

    Из за чего гул появляется и пропадает в динамиках? Надо транзисторы проверять? Какие ? И на плату сколько должно приходить напряжение? Приходит три провода, +, – и общий. У меня + 25,5 и -25,5 и между – , + 51 в. Так должно быть? По схеме как мерить напряжение? Минусовой щуп на корпус надо? Или куда?

  29. SV пишет:

    “Где находятся выходные транзисторы?”
    Ох. Страшные вопросы.
    Выходные транзисторы (как всегда) привинчены к большим радиаторам- кирпичам. С платой соединяются проводами.
    Смотрим по схеме, напрмер, левый канал. R38,39, 40, 41 по 0,22 Ом в цепи эмиттера каждого из четверки выходных тарнзисторов. Напряжение измерять на них. Как и все постоянные напряжения – без сигнала на входе.
    Измеряют именно на резисторах, они впаяны в плату. Ток определяют по закону Ома, подсказывать не буду.
    Для тестера черный-красный без разницы.
    “По схеме как мерить напряжение? Минусовой щуп на корпус надо?”
    Можно один щуп на корпус, другим измерять. Что-то маловато на память 25 В. Там вроде 30 с чем-то.

  30. инженер пишет:

    “”ум VT16 и VT 17 холодные””–они не могут быть холодными(должны быть слегка теплыми на холостом,и калятся на сигнале под нагрузкой на VT7 и VT8–через них течет 27мА на ХХ (VT16 и VT 17 между эмиттерами 1.2В “””” или 1.2В между базами VT7 и VT8) –смотри схему.
    из за “калятся на сигнале под нагрузкой ” и предлагается их перенести на общий теплоотвод.
    На усилитель должно приходить +(-) 30–36В.(если он не какой нибудь особенный) Питание на плате нужно проверять (в начале)без оконечных транзисторов или отпаяв их коллекторы .
    Но еще раз напоминаю- это не тот усилитель на котором можно тренироваться.SV абсолютно прав!
    https://cloud.mail.ru/public/4eHL/ueAvZMmSu

    Работа “”Лампового “”усилителя.

  31. Александр пишет:

    На плату ум приходит vt 16 кол. Приходит 19.5 и падает когда держишь щуп, на vt 17 кол. Приходит 30 и падает напряжение , на резистор R 42 3,5 в . Электролиты питания менять?
    Измерил без лампочки по 37 в. Нормально
    Ну все, левый канал работает хорошо. А правый стал играть тихо, и уходит в защиту. Что посмотреть, 315?
    Всё заработал. Незнаю что было. И правый заработал пока прозванивал. Всем спасибо большое , что подсказывали. Всем удачи и не болеть.
    А ещё объясните мне про ток покоя на пальцах.Греется сильно. Где как померить и выставить?спасибо.

    • SV пишет:

      “Измерил без лампочки по 37 в. Нормально”
      Так НАДО УКАЗЫВАТЬ, что 25 В С ЛАМПОЙ. Мы не экстрасенсы.
      “Электролиты питания менять?”
      Один раз уже поменял “не глядя”…
      Каждый раз когда что-то не так – надо менять все электролиты и произносить заклинание “трох-тибидох”.
      “А правый стал играть тихо, и уходит в защиту. Всё заработал. Незнаю что было.”
      Причина не найдена, значит будет повторяться.
      Что было нам сказать трудно. Скорее всего плохой контакт, или где-то подкорачивало, или транзистор с дефектом. При срабатывании защиты надо было измерить напряжения, в первую очередь в общей точке R40R41.
      “А ещё объясните мне про ток покоя на пальцах.Греется сильно. Где как померить и выставить?”
      Я уже писал где и как его измерить. Вы это ДЕЛАЛИ? Какие РЕЗУЛЬТАТЫ?
      Без них трудно судить о нагреве. Не совсем понятно что греется и как сильно.
      В двух словах.
      Как я уже писал, напряжение Б-Э транзистора должно быть 0,6 В. Отклонения даже в сотые доли вольта, могут значительно влиять на ток транзистора.
      Переходы Б-Э транзисторов VT16 и пары оконечных, соединены последовательно. Значит на них надо подать примерно 0,6+0,6= +1,2 В (на транзисторы нижнего плеча минус 1,2 В).
      Этим и занимается КТ315 – VT1 прикрученный к радиатору (для термостабилизации) совместно с резисторами R20,22,24,25.
      Подстроечным резистором R20 можно точно подстроить напряжение +-1.2 В (на базах VT16VT17 для достижения нужного тока покоя.
      Если VT1 пробит и К-Э закорочен, ток покоя будет около нуля, выходные транзисторы холодные, но на малой громкости будут искажения “ступенька”.
      Если внутри VT1 обрыв, напряжение +-1,2 В может резко возрасти, соответственно – ток покоя выходных транзисторов, их нагрев.

  32. Александр пишет:

    На выходе 0 выставляется? Как? У меня по 30 мВ.

    • SV пишет:

      А ток покоя выходных транзисторов установлен? Каков он?
      Дело в том, что прежде надо выставить этот ток т. к. если выходные транзисторы закрыты, будет сдвиг напряжения.
      И потом – эти 30 мВ единственная проблема или они чему-то мешают?
      Защита уж точно от них не сработает.

      • Сергей пишет:

        Здравствуйте а не подскажите какой должен быть ток покоя?

        • инженер пишет:

          нормально для любого осилителя НЕ МЕНЕЕ 90мА (до250мА в зависимости от звука и размеров теплоотвода)

        • SV пишет:

          “какой должен быть ток покоя?”
          Это зависит отряда причин и вообще субъективно.
          При перфекционизме – чем больше, тем лучше.
          Раньше (полсотни лет назад) рекомендовали так:
          – уменьшить ток до минимума,
          – включить очень тихо музыку, будет слышна “ступенька”,
          – осторожно увеличивать ток до прекращения искажений и добавить ещё чуть-чуть.
          Получалось ток покоя на транзистор примерно 25 мА. Примерно!
          Для максимального качества примерно 0,25…0,5 А.
          В первом случае в паузах сигнала транзисторы будут остывать и вообще нагрев будет заметно меньше.
          В промышленных аппаратах ради конвейера и гарантии ток покоя нередко уменьшали (вернее – не настраивали вообще) ради надежности до минимума, фактически до класса В.
          Сколько, Сергей, надо Вам – поэкспериментируйте, послушайте.

        • Александр пишет:

          Здравствуйте. Искрил как писали. Значит VT16,VT17 между эмит.1,22В на пр., а на Лев.1,18В. VT16 Б-Э 0,58В на обоих каналах так. На VT16,VT17 между б-б 2,4В. Щас пока проверял напряжение правый канал VT13,VT16,VT17,VT14 температура высоко за 42 градуса. Левый канал VT14,VT13 тоже горячие как и на правом. А VT16,VT17 холодные, комнатной температуры, так должно быть. Больше не что не греется.

          • SV пишет:

            “…температура высоко за 42 градуса. Левый канал VT14,VT13 тоже горячие как и на правом”
            VT14,VT13 работают в классе А и нагрев в 42 градуса – нормально.
            Транзисторы после них работают в классе АБ и в покое холодные или тёплые, это тоже нормально.
            Есть смысл измерить ток покоя выходных мощных транзисторов.
            Его определяют измерив напряжение на резисторах R38,39,40,41 (будут милливольты) и разделив эти миддивольты на 0,2 Ом.
            Заодно можно увидеть как параллельные транзисторы подобраны в пары. Теоретически ток через них должен быть одинаковый, например, VT3 и VT7. Но думаю, по факту так не будет.
            Можно сравнить ток покоя правого и левого канала. Если ток мнеее 20 мА на транзистор, можно подумать о его увеличении.
            Если ток более 100 мА на транзистор, можно подумать о его уменьшении.
            Повторяю простой критерий достаточности тока у холодных выходных транзисторов – это послушать тихо-тихо музыку поочередно в каждом канале. Если музыка чистая и без хрипов, ток достаточен.
            Ток покоя регулируется R20, но нужно быть осторожным. Если резко его крутануть, есть шанс спалить выходные транзисторы.
            А вот пропадание контакта в подстроечнике не фатально – просто уменьшится ток покоя и усилитель станет подхрипывать.
            Напомню очевидную вещь про нагрев. Если транзистор горячий, а радиатор на котором он сидит – только тёплый, значит плохой тепловой контакт. Надо отвинтить транзистор и разобраться почему – плохо прикручен, перекос, нету или много пасты, заусенец и т. п.

  33. Сергей Гудков пишет:

    ток покоя надо устанавливать после прогрева, а главное проверить чтобы работала термостабилизация на КТ315м. Максим с Ютуб канала (ссылку с измерениями он давал на одной из страниц этого сайта ранее) встречался с нестабилизирующими кт315ми при том, что они исправно прозванивались. Вообще если 4 выходных транзистора при нагревании увеличивают ток, то логично предположить что для компенсации в датчике должны стоят также 4 транзистора. Если характеристики ТКС одинаковые.

    • Ёшкин Кот пишет:

      “…для компенсации в датчике должны стоят также 4 транзистора”
      А зачем? Резистивный делитель в базе транзистора традиционного узла установки тока покоя ВК работает как “умножитель” напряжения база-эмиттер, и подстроить можно по потребности, в отличие от 4-х переходов БЭ, которые ещё, возможно, придётся подбирать.
      “Если характеристики ТКС одинаковые”.
      ТКН, уж тогда. Для кремниевых p-n переходов около 2~3 мВ/град.

      • Сергей Гудков пишет:

        Кот, если термокомпенсация работает так эффективно, как Вы пишите – хорошо, но почему тогда так сильно нагреваются выходные транзисторы? в моём 35у-102, ток покоя при нагревании выходников всё-таки возрастает и прилично

        • инженер пишет:

          “””ток покоя при нагревании выходников всё-таки возрастает и прилично”””
          а вы думали я просто так r27 увеличил?

        • Ёшкин Кот пишет:

          Предположу недостаточный тепловой контакт выносного КТ315 с радиатором. В качественных импортных усилителях не экономят на этом, а берут транзистор термокомпенсации в корпусе TO126 с голым коллектором (неизолированный) и прикручивают его винтом к радиатору (через прокладку с пастой, конечно).
          Конкретно этот Кумир не разбирал, если что. ) Просто глянул на схему.

          • Ёшкин Кот пишет:

            Это при условии, что транзисторы вых.каскада в норме, не имеют утечек обратного тока коллектора, и сам усилитель устойчив.

          • Инженер пишет:

            недостаточный тепловой контакт выносного КТ315 с радиатором ?

            Уж я то постарался и обмазать и прикрутить,но при таком токе нагрев… vt13,14 –начинают сами течь, и бедный 315 -й не в состоянии еще и это скомпенсировать,а когда появится нагрузка- потекут vt16,17– и кто их скомпенсирует? смотри схему выше…

            • Ёшкин Кот пишет:

              ПМСМ (по моему скромному мнению), низкоомные сопротивления делителя R24/R25 в базе КТ315 избыточно шунтируют этот транзистор и уменьшают его термокомпенсирующее действие. Посмотрите схемы других усилителей. Сопротивления этих резисторов везде – сотни ом ~ килоомы. Здесь это выглядит как конструктивная недоработка.
              А исправные транзисторы “течь” не должны.

  34. Александр пишет:

    Всем здравствуйте. Мерил в разрыв с лампочкой 40 вт. Мерил Б-Э . VT16,17,13 – 0.61B Лев. Прав. VT17,13 -0,61B ,а VT16 -0,53B. VT15 -0B прав,Лев.VT14-0,6B пр.,л. VT 11-0,67B пр., л. VT 8-0,67В Лев. VT8-0,64В пр.VT10- 0B л., пр. VT 4-0,64B оба. VT12-0,73В оба. VT6 -0,6 В оба. VT 5 -0,75B оба. VT2 -0,74В оба. VT 7 -0,63В оба. VT3,1 -0,6В оба канала. Теперь проверил: правый канал R39 -0,41mB, R41 -0,48. , R38 -0,36 , R40 -0,6 mB. Левый R40 – 10,6 mB , R38 -7,6. , R41 -11,0 , R39 -7,3 mB. Вроде все померил для точной диагностики. Вот ещё VT2 -0,76В , VT1 -0,75В. Щас пока прозванивал такая ерунда случилась. Включил проверить VT 2,1 проверяю VT2 даёт вольты а VT1 0В. Правый канал выходные все были 0В на Б-Э. Поставил стоя его бац, появилось напряжение. Теперь кручу туда сюда работает, так же был в разрыв с лампочкой. Что может быть?
    И ещё защита не отпускает. По радиаторам стукнешь атверткой бац релюшки щелкнули.
    ———–
    Измерил когда правый не работает . Левый те же показания которые скидывал выше. Лампочка также в разрыве. Питание – + 27. На правом – на основных радиаторах VT3,7,4,8 -0В. VT1 – 0B. Дальше на ум. VT16,17,13 -0B. VT14 -3,14 B. VT10,9,11 -0B. VT8 -0,67B . VT12 -0,3B. VT4 -0,61B. VT5 -0,74B . VT6 -0,61B. VT2 -0,75. VT3 -0,58. VT1 -0,62. Все. Пока не нашёл что случилось.

    • SV пишет:

      “Мерил в разрыв с лампочкой 40 вт. Мерил Б-Э . VT16,17,13 – 0.61B Лев. Прав. VT17,13 -0,61B ,а VT16 -0,53B. VT15 -0B прав,Лев.VT14-0,6B пр.,л. VT 11-0,67B пр., л. VT 8-0,67В Лев. VT8-0,64В пр.VT10- 0B л., пр. VT 4-0,64B оба. VT12-0,73В оба. VT6 -0,6 В оба. VT 5 -0,75B оба…”
      Александр!
      Вы считаете это удобно читать? Я не считаю, да и особого смысла в этом сейчас не вижу.
      ГДЕ ТОКИ ПОКОЯ ТРАНЗИСТОРОВ В МИЛЛИАМПЕРАХ??!
      Прошу уже не первый раз. За вас всё обязаны делать другие?
      Честное слово, так и тянет спросить “сколько вам лет?”
      И ИЗМЕРЕНИЯ С ЛАМПОЙ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЧТО-ТО ГОРИТ. Ну если нет никакой уверенности в себе, тогда ладно.
      “Поставил стоя его бац, появилось напряжение.”
      Стандартная методика – простукивание изоляционным предметом, надавливание на плату и . п. Если есть плохой контакт, пайка – их надо искать.
      А кто говорил, что ремонт – это просто?
      “И ещё защита не отпускает. По радиаторам стукнешь атверткой бац релюшки щелкнули.” У вас родной язык – белорусский?
      Что значит “защита не отпускает”? Я не понимаю. Не отпускать может только РЕЛЕ. Отпускание реле означает срабатывание защиты.
      Если проблемы со срабатыванием реле, надо проверить режимы узла защиты по постоянному току. Опять есть метод простукивания, без дури, конечно.
      Вероятна плохая пайка. Там вообще всего 3 транзистора.
      Реле включены параллельно, поэтому если ненормально срабатывают сразу оба, искать среди транзисторов, если только одно реле капризничает, искать вокруг него.
      Временно параллельно обмотке реле можно включить светодиод с резистором несколько кОм.
      Понятно. Токов так и нет.
      “показания которые скидывал выше”
      Вот именно – СКИНУЛ на других. Пусть другие с этим разбираются, достают схему, проставляют напряжения. высчитывают, а “мне недосуг”.
      Вопросов про возраст уже нет – всё понятно.
      Мешать больше не буду.

  35. Александр пишет:

    Здравствуйте. Сделал правый канал. Полетели VT13,14. Поменял на такие же , 851А,850А . Напряжение на Б-Э 0,6-0,7В. Так долго мне писали про ток покоя на моем усилке. Вроде разобрался. Прав. R40,41-29,25mA. R39,38-21,25 Лев. R40,41-7,5. R38,39-5,27 . Теперь подскажите по каким резисторам выставлять ток покоя? И сколько он должен быть?
    Щас включил акустику. Проверить. Потихоньку играет чисто, стоит прибавить 40дб начинают два динамика гудеть волнами и выходить вперёд. И правый после этого в защиту уходит а левый также играет и гудит. Что может быть?

    • Инженер пишет:

      Подключите усилитель оконечный напрямую к компьютеру(что бы понять с чем работать).
      VT13,14 напряжения на коллекторах(теплоотводах) +(-) 1,2В соответственно(между их коллекторами примерно 2,4В) На эмиттерах VT16,17 +(-) 0,6В. СМОТРИ СХЕМУ усилителя оконечного.
      Выгибание динамиков- постоянное напряжение на выходе или самовозбуждение на низких частотах. Поставьте С доп как в схеме которую я давал(хотя бы на время ремонта-что бы не бороться со странными возбудами)

  36. Александр пишет:

    Подал сигнал на оконечный все отлично играет, все два канала. И без всяких искажений. Значит дело в предварительном. Гул появляется когда ВЧ на всю прибавишь или громкость на 30 дб
    По каким резисторам выставлять ток? И сколько ставить?

    • Инженер пишет:

      у вас все 4 транзистора в каждом канале оконечном ?…. для хорошей работы должно протекать через каждую пару транзисторов примерно 100мА ,а это 40мВ (или 0,04В) если мерить сразу два резистора(38,39 и на 40,41).
      И читай борьбу с возбудом выше…

      • Леша (вопросы по настройке) пишет:

        “”” для хорошей работы должно протекать через каждую пару транзисторов примерно 100мА ,а это 40мВ (или 0,04В) если мерить сразу два резистора(38,39 и на 40,41)”””

        1) Поясните как нужно измерять напряжение между выводами ДВУХ резисторов? Кто нибудь мог бы написать ПОНЯТНУЮ методику установления токов?

        Резисторы точно 0.2Ома?

        2) Как лучше заменить R20 крутилки? что понадежнее и удобнее. У современных синих ноги то коротковаты. Бывают и многооборотные для точности. Главное не покупать 2кОм, там даже 1кОм много для точно регулировки. Может быть лучше запаять 300ом и паралелльно ему 500 крутилку? или вообще подобрать последовательность резисторов?

        3) На что влиет что на клеммах АС один канал +20мВ, а второй канал -30мВ? Какой “дисбаланс” является нормой?

        4) На каком форуме лучше получить ответы на эти вопросы?

        Спасибо!

        • Сергей Гудков пишет:

          Лёша, если усилитель исправно работает трогать его не надо. Кто пишет, что ток должен быть примерно 100, просто любит круглые числа, в исправном усилителе вы не услышите разницы если ток будет 10мА или 1А, это только повлияет на нагрев и уменьшит запас мощности с энергоэффективностью. Заводские подстроечные резисторы удобно регулировать с обратной стороны, через отв. в плате с одновременным контролем напряжения на эмиттерных резисторах. 1) найдите на плате 8 одинаковых резисторов по 0.2 Ома , тестером в режиме мВ измерьте напряжения на каждом из них 2) зачем менять? 3) норма 4) форум.схем.нет Раздел Песочница

        • Инженер пишет:

          “”” для хорошей работы должно протекать через каждую пару транзисторов примерно 100мА ,а это 40мВ (или 0,04В) если мерить сразу два резистора(38,39 и на 40,41)”””

          пример: От эмиттера VT3 до эмиттера VT4(смотри схему)

          • Леша (вопросы по настройке) пишет:

            я все равно не понял как мерить пару резисторов сразу. на одних 40мВ на других 15мВ (+-)… не понимаю по каким надо устанавливать “ток покоя”, и кроме того сколько нужно прогревать усилитель тишиной?

            ” в исправном усилителе вы не услышите разницы если ток будет 10мА или 1А” – дело в том что я в одном канале слышу как в некоторых местах музыки бывает “похрустывает”, пример так когда динамик замят, но я переставлял местами – четко слышно как один из каналов дает паразитные искажения. причем подключено сразу на оконечный. то есть без “крутилок” громкости, управление на источник. А что правда там максимальное напряжение на входе 1В только ? звуковухи нынче 2В дают.

            • SV пишет:

              “не понял как мерить пару резисторов сразу”
              Я тоже мало что понял – напряжение на резисторах параллельных транзисторов, одного или двух каналов и т. п.
              Подробно должен писать тот кто вопросы задаёт, не обязан отвечающий всё расписывать и разжёвывать.
              Если разный ток покоя параллельных транзисторов, значит они не одинаковы, что неудивительно т. к. их никто попарно не отбирал. Что делать? Оставить как есть. Важно что у одного ток не нулевой, а у другого завышен, но терпимый.
              Как устанавливать ток на слух я уже писал. Каждый раз надо повторять?
              “сколько нужно прогревать усилитель тишиной?”
              При малом токе – нисколько. В остальных случаях минут 15 будет достаточно.
              “бывает “похрустывает””
              При какой громкости, на каких частотах и т. п. – непонятно.
              “Похрустывает” это вообще не термин, обычно пишут про хрипы. Важно хрипы при малой громкости или большой.
              “А что правда там максимальное напряжение на входе 1В только ? звуковухи нынче 2В дают.”
              Напряжение на входе указано обычно до перегрузки на выходе и примерно 1 В – это фактически стандарт для УМЗЧ.
              Можно на вход хоть 10 В подать – на выходе вместо синуса будет меандр.
              Относительно “звуковух” с 2 В на выходе я посмеялся.
              Как правило, максимальное напряжение без искажений на выходе звуковой карты – 1 В, у встроенных звуковых карт точно. Но это для синусоидального сигнала. Сколько на самом деле – полезно увидеть с помощью осциллографа и программного генератора. Уровень при еле заметном ограничении синусоиды, можно считать максимальным. Но средний выходной уровень музыкального сигнала будет примерно 0,25 В при максимальном 1 В.

              • Леша (вопросы по настройке) пишет:

                ===Подробно должен писать тот кто вопросы задаёт, не обязан отвечающий всё расписывать и разжёвывать.======

                ТАМ 4 РЕЗИСТОРА НА КАНАЛ. крутилка только одна. разбег в мВ получается от 10 до 25мВ, причем “сильно выделяется” только 1 транзистор. Поэтому и был вопрос КАК нужно “настраивать” такой зоопарк.

                кто вот 40мВ намерил, я правда не понимаю как вы замеряется пару резисторов сразу? они же все с одной стороны на один “вывод” посажены.

                —————–\

                хрип был на мало громкость, ещё регулярно сама по себе включалась защита одного канала (на малой громкости) и сильно грелись радиаторы с одной стороны. В чем причина я не понимаю. Подумал что резистор тока покоя, его заменил на “современный”, поэтому и уточнил про настройку.

            • Сергей Гудков пишет:

              Лёша, да ведь у Вас достаточно знаний и навыков чтобы самому взять и отнести аппарат в ремонт квалифицированному мастеру!

        • Инженер пишет:

          “”На что влиет что на клеммах АС один канал +20мВ, а второй канал -30мВ? Какой “дисбаланс” является нормой?””
          это норма – ничего на звуке не заметите.

  37. Александр пишет:

    Здравствуйте. Подскажите, где смотреть пред. На оконечник выходит гул волнами с преда. Динамики вперёд выходят. Усиливается гул когда вч прибавишь на всю. Оконечник работает хорошо, без проблем. Дело в пред усилителе. Схема есть.

  38. Александр пишет:

    По питанию прошёл по схеме все транзисторы рабочие. Что может быть электролиты?

  39. Александр пишет:

    Ещё выставил ток покоя на правом R39,38. -40mB. R40,41. -50mB. Лев. R38,39. -40mB. R40,41. -60mB. Так должно быть? Подскажите?

  40. Александр пишет:

    Все сделал кумир. Полетели на левом VT14,13(850A, 851A). И был гуд в динамиках, вход подавал на тюнер. Подал на мф1 и все прекрасно заработало. Вход тюнера не смотрел. Ток покоя выставил 30мВ.

  41. Леша (вопросы по настройке) пишет:

    Иногда самопроизвольно срабатывает защита л канала, щелчок и звук пропал в нем, лампочка “защита” горит. Если включить выключить – поиграет чуть и опять в “защиту”. Но потом может работать несколько суток без перерыва без ухода в защиту.

    Некоторые транзисторы что на плате оконечника достаточно горячие VT13, тут писали что это нормально – кто их пробовал переносит на основной радиатор? Или что с ними делать?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *